Что можно сделать из светодиодной лампы

Карманный фонарик из сгоревшей светодиодной лампы Е27

что можно сделать из светодиодной лампы

Наверное у каждого в доме уже есть светодиодная лампа. Они стремительно вытесняют совсем еще недавно популярные «экономки». При одинаковом освещении светодиодные лампы потребляют еще меньше электроэнергии. Но хоть производители и заявляют о десятках тысяч часов работы, бывает что такие лампочки сгорают значительно раньше.

Они перестают работать по двум причинам: перегорание светодиодов либо выход из строя блока питания. И если со сгоревшим светодиодом можно что-то придумать, то блок питания отремонтировать в домашних условиях проблематично.

Но даже если ваша лампа сгорела, ей можно дать еще одну жизнь и переделать ее в фонарик. Такая переделка будет стоить дороже чем новая лампочка, но использовать переносную лампу можно будет совсем в других условиях и независимо от проводов. Но об этом позже. Сейчас перейдем к переделке.

Для изготовления фонарика из светодиодной лампы нам понадобится: нерабочая светодиодная лампа с цоколем Е27, Li-ion аккумулятор (я использовал 18650), кнопка включения и контроллер заряда типа ТР4056. Ну и соответственно паяльник и все к нему.

Немного теории.

Светодиоды, которые используются в светодиодной лампе требуют для питания 3-4 вольта. Но блок питания выдает напряжение значительно выше. Дело в том, что в таких лампах светодиоды соединены последовательно, и требуют напряжения исходя из количества светодиодов (а это зависит от мощности).

Следовательно, если светодиоды соединить параллельно, то независимо от их количества для питания потребуется все те же 3-4 вольта. Поэтому, создание фонаря следует начать с переделки платы со светодиодами.

Подготовка лампы

Не рабочую светодиодную лампу нужно разобрать. Для этого при помощи ножа или отвертки снимаем защитный колпачок. Затем извлекаем плату со светодиодами и удаляем блок питания.

Берем плату со светодиодами и перерезаем дорожки которыми они соединены. Дорожки хорошо видно, они выпирают из под защитной пленки. Теперь наши светодиоды никак не соединены между собой.

Остается их правильно соединить. Для этого при помощи двух отрезков проводов разного цвета (для удобства) соединяем светодиоды параллельно. То есть «+» к «+», а «-» к «-«. При параллельном соединении светодиоды будут работать не зависимо друг от друга. И даже если один из них перегорит — лампа продолжит светить за счет других.

Когда все светодиоды соединены можно их проверить. Для проверки работоспособности подключаем к нашей плате аккумулятор, можно подключить его через кнопку включения. Проверка покажет какие из светодиодов целые.

Монтирование основных элементов.

После проверки работоспособности светодиодов приступаем к монтированию всех элементов фонаря в корпус лампы.

Для начала собираем все элементы без корпуса по схеме. Для удобства рекомендую отрезать провода с запасом в 2-3 см, так удобнее монтировать в корпус.

После сборки проверяем фонарик на работоспособность. Если все работает устанавливаем все элементы в корпус.

Кнопку я разместил в основании цоколя. Но в зависимости от конфигурации ее можно разместить и в другом месте, например на корпусе самой лампы. Аккумулятор размещается вертикально, по высоте он оптимально помещается в корпус.

Контроллер заряда я разместил сбоку предварительно сделав отверстие под гнездо. А саму плату контроллера закрепил при помощи болта и текстолитовой шайбы.

Плата со светодиодами устанавливается в штатное место.

Проводим тест фонаря из светодиодной лампы.

Лампочки бывают разной мощности. Поэтому после сборки нужно протестировать наш фонарик на время устойчивой работы и время заряда аккумулятора. Для этого включаем лампу и разряжаем ее до мерцания светодиодов. Затем подключаем зарядное устройство и засекаем время которое уйдет на полный заряд аккумулятора. После полного заряда снова включаем лампу и засекаем время за которое аккумулятор разрядится.

Время свечения карманной лампы можно увеличить за счет снижения яркости. Для этого нужно отключить несколько светодиодов.

У меня была лампа на 5 Ватт, но 2 светодиода были сгоревшими, то есть мощность фонарика составляла примерно 3,75 Ватта. При такой мощности мой фонарик заряжался 2 часа, а устойчиво светил на протяжении 3,5 часов. И это при том, что аккумулятор у меня был не первой свежести.

Тестировал я свою лампу не только на время роботы, но и на способность освещать территорию и помещения. На улице лампа освещала довольно большую площадь. Уверенно ходить по дорожкам в саду я мог в радиусе 8-10 метров. А в помещении лампа хорошо освещала комнату 4х4. Конечно комнату она освещала не так ярко как люстра с тремя лампами, но пережидать отсутствие электричества с карманной лампой куда веселей чем с фонариком.

Источник: https://havehouse.site/karmannyj-fonarik-iz-sgorevshej-svetodiodnoj-lampy-e27/

Как сделать жулика из светодиодной лампочки: практикум для домашнего мастера

что можно сделать из светодиодной лампы

Время чтения: 4 минутыНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Давным-давно, в те времена, когда мы жили в стране под названием Советский Союз, в подъездах многоквартирных домов не было розеток. Впрочем, страна называется уже по-другому, а ничего не изменилось: розеток как не было, так и нет.

Но вот что интересно: в те давние времена молодёжь, которая имела привычку проводить досуг на лестничных площадках,  ухитрялась каким-то образом включать магнитофоны, которые часами напролёт голосили модными тогда группами.

Как это у них получалось? Секрет оказывается прост: для подключения магнитофона использовался так называемый «жулик» — устройство, которое передавало ток через патрон обычной лампочки. А патроны для лампочек как раз есть в каждом подъезде. Вот и получалось, что у молодёжи было всё – и темнота, её друг, и музыка, без которой, как известно, оставаться нельзя.

Если посмотреть с практичной точки зрения – то такое приспособление не помешало бы иметь и в современном доме на случай проблем с розетками. Как его сделать из обычной светодиодной лампы рассказал автор -канала AVTO CLASS, а мы поучимся на его примере.

Что нужно для переделки лампы в жулика

Собственно говоря, нужно не так много. Вам потребуется паяльник, индикаторная лампочка небольшого размера и удлинитель, который и будет подключаться к жулику.

Главные ингредиент в этом «блюде» — старая светодиодная лампочка. Такие крайне редко выходят из строя, но, если это всё-таки произошло, оставьте лампу именно для этой цели

Как разобрать лампу и что с ней нужно сделать

Разбирается светодиодная лампа очень просто: прозрачная часть корпуса представляет собой пластиковую деталь-полушарие, которое снимается простым нажатием на корпус.

Когда вы снимете эту часть лампы, то увидите плату со светодиодами. Если лампа перестала работать – скорее всего, дело в этой плате

Плату с проводами, соединяющими её с патроном, нужно удалить из корпуса лампочки. Вся эта начинка вам больше уже не пригодится, так что можно отправить её в мусорное ведро без особых сожалений

Как вставить в лампу проводку для создания жулика

Теперь, чтобы превратить корпус лампы в нужное нам устройство, необходимо внести некоторые изменения в начинку.

Прежде всего, в съёмной части корпуса нужно сделать отверстие такого диаметра, чтобы свободно проходил шнур удлинителя. Проще всего сделать его при помощи раскалённой отвёртки, нагреть которую можно на газовом баллоне или просто на обычной плите

В это отверстие нужно продеть провод удлинителя с предварительно зачищенными концами жил

Теперь нужно припаять концы этих жил к металлу патрона. Это самая сложная часть во всей работе, так как требует кропотливости и аккуратности

Для начала, концы проводки следует облудить

Чтобы облегчить процесс припаивания концов проводки к патрону, можно снять вторую пластиковую часть корпуса. Она тоже демонтируется при прикладывании небольшого усилия

Чтобы контролировать наличие питания, внутрь лампы нужно встроить индикатор. Он будет показывать, что ток действительно есть. Такие индикаторы вы найдёте в любом магазине с электродеталями. Его контакты припаиваются в разрыв одной из жил основной проводки.

Места соединений нужно обязательно заизолировать. Автор сделал это с помощью изоленты, но гораздо проще было бы использовать термоусадку

Теперь, когда все детали соединены, можно собрать корпус жулика окончательно. Обратите внимание: индикатор для этого устройства нужно подбирать такого миниатюрного размера, чтобы он поместился в корпус лампочки

В сборе эта деталь выглядит вот так: аккуратно и просто. Провод питания выходит из корпуса лампы

Такое приспособление поможет вам решить проблему с отсутствием розеток в любом месте, где есть патрон с лампочкой. Но нужно помнить одну очень важную вещь: проводка, ведущая к приборам освещения, не выдержит слишком большой нагрузки потребителя, так что не злоупотребляйте этим способом подключения

И этот пример  далеко не всё, что можно сделать с помощью старой светодиодной лампы. Вот ещё один образец творческой мысли в этом направлении. Автор следующего видео придумал, как с помощью корпуса такой лампы изготовить объёмную плитку:

А что вы думаете по поводу конструкции «жулика»? Как считаете, пригодилась бы она вам дома? Для каких целей её можно использовать? Напишите об этом в комментариях. А если у вас есть собственный опыт в изготовлении самоделок на основе светодиодной лампы, то присылайте нам свои фото с описанием процесса. Мы обязательно опубликуем ваш мастер-класс!

ФОТО: -канал «AVTO CLASS»

Источник: https://HomeMyHome.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnojj-lampochki-praktikum-dlya-domashnego-mastera.html

Хотите вечных светодиодов? Расчехляйте паяльники и напильники. Или домашнее освещение самодельщика

что можно сделать из светодиодной лампы

Когда-то давным давно, когда я еще учился в школе, а на дворе был конец перестройки, мой дядя (заронивший в меня интерес к электронике) припер домой сумку вынесенного через проходную завода добра. Собственно, такие сумки он приносил домой вполне регулярно, пополняя запасы, хранившиеся в диване. Диван этот, как вы догадываетесь, манил, и иногда в отсутствии дяди я в него заглядывал с восторгом.

Но кое-что из этой сумки в диван не попало, а попало в мои руки. Дядя мне вручил пачку — штук десять — макетных плат, и новенькую нераспечатанную коробку дефицитных, да и не дешевых в то время светодиодов. Причем светодиоды были не простые: вместо привычной маркировки АЛ-что-то там на коробке стоял код из четырех цифр, как я понял — они были экспериментальные. И они были яркие. По сравнению с привычными АЛ307 или АЛ310 — просто ослепительные.

И их к тому же было много — штук 50.

Идея «куда это богатство применить» возникла моментально: светодиоды были распаяны на одной из макетниц — сколько влезло (влезли не все), и из них вышел великолепный красный фонарь для печати фотографий, который абсолютно не засвечивал фотобумагу даже в упор. Правда, тут же я узнал о том, что «светодиоды не греются» — это вранье, так что ток пришлось снизить вдвое, с 10 мА на светодиод до 5. А еще через полгода успешной эксплуатации узнал и о том, что «светодиоды не перегорают» — это тоже неправда: первый светодиод в сборке погас, оказался пробит. А со временем и весь фонарь пришел в негодность. И вот сейчас я снова слышу из каждого утюга про «вечные» светодиодные лампочки, а дома за неполный год перехода на светодиодные лампы перегорела уже третья по счету.

Почему светодиодные лампочки не вечны?

Да потому что ничего нет вечного. Светодиод, к тому же — штука тонкая. Буквально. В его структуре имеются слои толщиной в считанные нанометры, образующие квантовые ямы.

Диффузия и электромиграция к таким слоям безжалостны — они размывают их, создают дефекты, постепенно снижая световыход и увеличивая вероятность катастрофы в масштабах крохотного кристалла, в котором, к слову, выделяется световая и тепловая энергия, удельное значение которой в расчете на кубический сантиметр p-n перехода можно сравнить разве что с ядерным взрывом (немного утрировано, но сами прикиньте плотность энерговыделения). Чем светодиод горячее, тем все эти негативные процессы будут идти быстрее. А он, как мы уже в курсе, греется. Греется даже тогда, когда через него идет ток в 10 миллиампер. А тем более — когда это мощный прибор, ток через который как минимум 100 мА, а бывает — и ампер, и даже три ампера. И в тепло, не смотря на всю энергетическую эффективность светодиодов, переходит значительная доля от подведенной к светодиоду электроэнергии. От двух третей до трех четвертей. А куда охлаждаться светодиодам в светодиодной лампочке? А некуда, по большому счету. Светодиод сам по себе спроектирован, чтобы его можно было охлаждать. Кристалл припаян к массивному основанию из меди или высокотеплопроводной керамики, у этого основания есть специальная площадка для пайки к внешнему теплоотводу, в роли которой — плата с алюминиевой или медной подложкой. А подложка эта, по идее, должна быть через термопасту прикручена к хорошему радиатору с большой площадью. А прикручена она в лучшем случае к металлическому корпусу светодиодной лампы, площадь которого совершенно недостаточна для рассеивания более чем нескольких ватт тепла, да еще и в закрытом плафоне. В худшем — корпус вообще пластмассовый, и в этот корпус еще попадает тепло от драйвера и от не вышедшего наружу и потерявшегося в недрах лампочки света. Вот и жарятся светодиоды при температуре, превышающей 100, а то и 130°С. И, кстати, не только светодиоды, но и драйвер, который тоже нередко выходит из строя.

Что делать-то?

Одно из трех. Либо мы, оставив на месте старую люстру, ставим в нее лампочки меньшей мощности. Они меньше будут греться и у них больше шансов прожить долго.

Разумеется, в комнате станет темно: мы вернемся во времена, когда в люстре из экономии и пожаробезопасности стояли лампочки по 25 ватт, от которых ушли, поставив на их место пятнадцативаттные энергосберегайки, сделавшие из темной берлоги светлое помещение, в котором приятно находиться. Либо мы покупаем новую люстру, в которую можно вкрутить больше лампочек.

Так мы останемся со светлой комнатой и получим (возможно) более долгую жизнь лампочек. Только на люстру, как и на лампочки, придется потратиться. И, наконец, третий вариант: мы забываем само понятие «светодиодная лампа», как страшный сон и ставим на место люстры специально спроектированный светодиодный светильник.

Продуманный и в плане хорошего использования светового потока (у светодиодных ламп типа «висит груша — нельзя скушать» с этим в приборах, рассчитанных на лампы накаливания, не всегда хорошо — они плоховато светят вбок и назад), и в плане качественного охлаждения.

Рынок

На рынке есть такие светильники. Но по большей части они во-первых, дорогие, а во вторых — страшные. Этакие промышленные штуковины, которые уместны в гараже, цеху, в торговом зале гипермаркета, в офисе, наконец — но не в квартире. Нет, есть и красивые, и дизайнерские очень эффектно выглядящие светильники. Но — во-первых, опять же, цена, а во-вторых, в жертву дизайну принесено охлаждение.

Так, классическая китайская светодиодная люстра-блин — это пятьдесят ватт светодиодов, сидящих на алюминиевой плате в виде кольца диаметром 45 см и шириной сантиметров 8. И — все. Никакого тебе корпуса с оребрением, ничего. И опять-таки, плата в почти наглухо закрытом корпусе. Ну хоть драйвер чуть наружу вынесен. Вердикт: жить будет, как светодиодная лампочка.

Только когда сдохнет, менять придется не лампочку за 150 рублей, а люстру за пять-десять тысяч. В общем, выход, кажется, один: умелые руки.

Самодельный светильник: проектирование

Сразу скажу: светильник будет не на светодиодной ленте и без блютуса. Для начала, оценим, сколько нам нужно света. Тут дело вкуса, но я люблю, когда в жилище светло. Всякий интимный полумрак я люблю в особых случаях, в романтичной обстановке, но в обычной жизни он навевает тоску. Считать можно по-всякому, но я воспользуюсь тем фактом, что с люстрой с пятью энергосберегайками по 15 ватт, дававшими каждая по 950 лм, в комнате было хорошо. То есть 5 килолюмен нам будет достаточно.

Теперь идем на сайт Cree, находим там Datasheet на модули CXA2530. Почему именно на них? Да потому что у меня есть несколько штук таких модулей, и с ними удобно работать: к ним просто припаиваются провода, а сами модули сажаются прямо на радиатор с помощью прилагающегося фланца. А еще их несложно купить — известный китайский интернет-магазин в помощь. У имеющихся у меня модулей бин светового потока Т4, это соответствует номинальному световому потоку 3440-3680 лм.

Сразу 20% от этой цифры отнимаем — они потеряются на рассеивателе. Получаем световой поток 2750-2950 лм, а учитывая, что получается этот поток при мощности около 30 Вт, получаем потребную для освещения мощность (подведенную к светодиодам) около 50 Вт. Поскольку комната у нас длинная, мы уберем люстру из центра и сделаем два одинаковых светильника по 25 ватт.

Приняв КПД светодиодов за 25% (достаточно консервативная оценка — скорее всего, лучше, но уж точно не хуже), выясняем, что в каждом светильнике выделяется 18,75 Вт тепла. И наша задача — выбрать под это тепловыделение радиатор. Вот как мы это сделаем.

Будем исходить из максимальной температуры кристалла = 85°C и температуры окружающей среды = 35°C. То есть = 50°C.

Перепад температуры пропорционален рассеиваемой мощности, а коэффициент пропорциональности называется тепловым сопротивлением: , и измеряется оно в кельвинах (или градусах цельсия) на ватт. В нашем случае тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда должно быть равно 2 °С/Вт.

Из чего же состоит тепловое сопротивление? Первый его компонент — это тепловое сопротивление, присущее самому корпусу светодиода. Фирма Cree не дает эту величину в даташите напрямую, предлагая воспользоваться странным графиком, но в ранних публикациях в журналах о выпуске новых светодиодных матриц указывалось значение 0,8 °С/Вт.

Второй компонент общей величины теплового сопротивления — это сопротивление, создаваемое слоем термопасты между корпусом и радиатором. В качестве термопасты мы возьмем старый-добрый Алсил-3, с теплопроводностью = 1,7-2 Вт/м*К. При слое пасты толщиной 50 мкм и площади теплорассеивающей поверхности 2,8 (площадь круга диаметром 19 мм под излучающей поверхностью матрицы) получаем = 0,105 °С/Вт.

Итак, на радиатор у нас остается 1,1 °С/Вт. Исходя из этой цифры, выбираем радиатор, накинув процентов 30 «на вранье», на растекание тепла от маленькой матрицы и на то, что радиатор будет неоптимально ориентирован в пространстве.

Например, нам подойдет профиль АВМ-076 размером сечения 176х40 мм с тепловым сопротивлением куска длиной 100 мм 0,5 °С/Вт. Нам хватит куска этого профиля длиной 80-100 мм. 100 мм — это стандартные куски, имеющиеся в продаже, 80 нужно заказывать у производителя (Виртуальная механика, virtumech.

ru), такой вариант выглядит несколько более эстетичным за счет меньшей ширины.

Осталось выбрать драйвер. Критерии для его выбора — это ток и рабочие пределы выходного напряжения. Мощность 25 Вт получается при токе около 0,7 А, напряжение на матрице при этом составит около 35-36 В.

Конструкция

Перебрав несколько вариантов конструкции светильника, я остановился на рассеивателе из матового полупрозрачного пластика, имеющем вид полуцилиндра. Форма эта получается простейшим способом — за счет крепления изогнутой пластины к боковым сторонам радиатора. Способ крепления достаточно произволен — на винтах с прижимными пластинами, на клею — я воспользовался красным двусторонним скотчем «Момент».

В качестве рассеивателя я применил рассеивающую пленку из подсветки разбитого ЖК монитора — она имеет очень хорошее светопропускание. Можно также заматировать абразивом пленку для печати на лазерном принтере или любую другую плотную пластиковую пленку. Матрица с предварительно припаянными проводами устанавливается с помощью комплектного фланца в центре радиатора с помощью двух винтов М3 (гайки использовать неудобно, так что придется поработать метчиком).

Перед приклеиванием рассеивателя свободную от матрицы плоскую поверхность радиатора рекомендуется оклеить алюминиевым скотчем или окрасить белой краской — это снизит потери света. По поводу термопасты — хотелось бы заметить, что использование темной термопасты не рекомендуется: она процентов на 10 снизит световой поток.

Я это хорошо заметил на двух экземплярах, один из которых я сделал с Алсилом-3, а на второй алсила не хватило и я воспользовался пастой из комплекта кулера фирмы Scythe, имевшей темно-серый цвет. Разница при измерении люксметром очевидна. Также нет смысла использовать более дорогие, чем алсил, термопасты с большей теплопроводностью: и на алсиле падает в худшем случае пара-тройка градусов, погоды они не сделают.

После сборки первого светильника (в котором я использовал радиатор от процессора Pentium II и который поселился в кухне, у него чуть меньшая мощность в районе 15 Вт), я принял решение ставить в светильники для комнаты не одну матрицу, а две — это «размазало» пятно света на рассеивателе и сделало свет более комфортным. Более разумно было бы в таком случае ставить менее мощные модули, скажем, CXA1820.

Модули соединил параллельно, нежелательных последствий в виде неравномерного распределения тока между ними это не вызвало — обе матрицы светятся на глаз одинаково. Но длину подводящих проводов я на всякий случай выровнял. Крепление к потолку у меня — с помощью коромысла из жесткой стальной проволоки диаметром 2 мм, концы которого продеты в отверстия в крайних ребрах радиатора и загнуты.

За центр коромысла зацеплен крючок, прикрепленный к потолку — такой длины, чтобы между натяжным потолком и радиатором оказалось расстояние в пару сантиметров. Драйвер спрятан за натяжным потолком. Если бы светильники делались до потолка, можно было бы в него запрятать и радиаторы. Поверхность радиатора можно покрасить в черный цвет перманентным маркером или тонким слоем из баллончика (толстым не надо — теплоизоляция). А можно и не красить, глаза он особо не мозолит.

Результаты

Светло. Под лампами на высоте столешницы — 450 лк, в середине комнаты 380 лк. Свет комфортный, цветопередача — вполне (правда, на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком).

Радиаторы после многочасовой работы теплые, но не горячие. Мерцание равно нулю (заслуга качественных драйверов).

И по ценам: матрицы обошлись в 550 рублей каждая (курс с тех пор, конечно, поменялся), радиаторы — по 600 рублей, драйвера — по 250 рублей, пленка досталась бесплатно.

Итого — 2200+1200+500 = 3900 рублей. Плюс два-три часа работы.

Источник: https://habr.com/post/437420/

Доработка схем светодиодных ламп

Доработка светодиодных лампочек

Сегодняшняя статья – первая в этом году, и первая в Конкурсе статей 2019 года. Но не первая – у её Автора, Алексея Филиппова, который неоднократно публиковался на СамЭлектрик.ру.

На этот раз Алексей расскажет про устройство и электрические схемы светодиодных ламп, и расскажет про 4 простых способа доработки схем светодиодных ламп.

Идеи, изложенные в статье – его собственные. Только идея с уменьшением тока светодиодов не новая, остальное он сам придумал, сам опробовал и применил.

Я лишь буду, как обычно, в цитатах вставлять некоторые комментарии и ссылки.

Итак, слово Автору.

4 простых доработки светодиодных ламп

Речь пойдёт про современные светодиодные лампочки, которые теперь стали более доступны. Идеи доработки LED ламп, изложенные в статье, пригодятся заядлым самодельщикам. В начале рассмотрим конструкцию, позже доработки.

Современная конструкция ламп получилась в результате эволюции проб конструкторов сделать лампочку доступной и максимально эффективной и сейчас эта конструкция наиболее часто встречается.

Сравнение принципов построения схем светодиодных ламп

Чаще всего встречается неизолированный драйвер, его схему делают на импульсном понижающем преобразователе.

Применение такого драйвера в светодиодной лампочке имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими схемами:

  1. хорошая стабильность выходного тока в широком диапазоне питающего напряжения, полное отсутствие пульсаций, по сравнению со схемой на конденсаторном балласте.
  2. более высокий КПД по сравнению с изолированным и с линейным драйвером. Выходное напряжение такого драйвера гораздо выше, чем у изолированных драйверов. Для получения заданной мощности, применяются светодиоды с несколькими кристаллами в одном корпусе, что позволяет поднять напряжение и снизить ток в цепи, КПД повышается за счет снижения потерь в цепи питания.
  3. меньшие размеры и стоимость по сравнению с изолированным драйвером, так как дроссель получается меньше, чем трансформатор для такой же мощности. Из за особенности схемы, дросселю не нужно переваривать всю мощность, в отличии от трансформатора в изолированном драйвере, меньше нужно материала, для его изготовления.

Сравнение внешнего вида драйверов светодиодных ламп

Будьте осторожны при работе с такими драйверами, чтобы не получить удар током!

Фото платы изолированного драйвера с обратной стороны:

Изолированный драйвер для светодиодов с разделительным трансформатором

Разбираем светодиодную лампочку

Корпус ламп делают из композитного материала, который служит теплоотводом для светодиодов. Разбираются лампочки разных производителей довольно просто. Рассеиватель держится по периметру на защелках и силиконе. Поддеваем ножом и подрезаем герметик по кругу, колпак рассеивателя снимается с некоторым усилием.

Разборка светодиодной лампы

Плата с диодами может быть запрессована или прикручена винтами, контакты могут быть припаяны или съемными. С прикрученной платой всё просто, а вот с запрессованной придётся повозится. Мне обычно удается подковырнуть плату плоской отвёрткой, но каждый раз, у разных производителей это не всегда удаётся совсем без повреждений корпуса, иногда откалывается кусок пластика, который затем можно приклеить обратно, если есть необходимость.

После снятия платы со светодиодами не нужно сразу пытаться извлечь драйвер, это не получится. Будут мешать провода, идущие от цоколя лампы.

Драйвер внутри светодиодной лампы

На заводе сборка происходила в другом порядке, чем мы пытаемся разобрать. Необходимо поддеть и вытащить центральный контакт цоколя лампы, так один вывод освободится, а второй можно отпаять или отрезать от самой платы, а потом при сборке его придётся удлинить.

Смотрим, как устроена LED лампочка

Теперь можно рассмотреть все детали лампы и из чего она устроена. Разработчики ламп заложили определенные характеристики в конструкцию лампы, а именно ток через светодиоды, который обусловлен несколькими требованиям, такими как температурный режим, яркость и мощность потребления, срок службы лампочки и соотношение цены и всех этих характеристик.

Теорию мирового заговора производителей, по которой производители заинтересованы делать не надёжные вещи, мы рассматривать не будем, моё мнение что это миф, всё диктует маркетинг и потребители, а производители делают то что у них заказывают, то что хорошо продаётся, значит всегда ищут середину между надежностью и ценой. В наших реалиях обычно более дешёвые товары выигрывает по продажам, в итоге имеем то что имеем.

Выход из строя лампочки в большинстве случаев происходит из-за обрыва в цепи светодиодов.

Неисправная лампа – на сгоревшем светодиоде, который обрывает цепь, можно видеть черную точку.

При эксплуатации, после включения лампочки, происходит нагрев кристаллов светодиодов и термическое расширение. Токопроводящие выводы от кристаллов делают в виде тонких нитей из золота, так как золото очень пластичный металл и хорошо переносит деформации не разрушаясь.

Коэффициент расширения у кристаллов и остальных материалов конструкции светодиода не одинаков, со временем от включений и выключений лампочки, термическая деформация разрушает вывод кристалла светодиода или место его крепления, цепь разрывается и лампа выходит из строя.

Я подробно рассказываю об этом в статьях про устройство светодиодных прожекторов и ремонт прожекторов.

К слову, для меньшего воздействия температуры на линейные размеры, хорошее решение делать светодиоды с несколькими более мелкими кристаллами, чем с одним большим такой же общей площади, и за одно это позволяет поднять напряжение питания светодиода при последовательном включении кристаллов внутри одного корпуса светодиода.

Светодиод для лампы с тремя кристаллами, работающими в облегченном режиме

Доработка лампы для увеличения срока службы

Первая доработка заключается в снижении тока через светодиоды, что позволяет значительно продлить срок службы лампы, яркость свечения при этом неизбежно снижается. Снижение яркости при снижении тока через светодиоды происходит не линейно, с некоторым отставанием, так что снижением тока достигается дополнительное повышение КПД светодиода, что в свою очередь еще больше снижает температуру кристаллов, такой доработкой убиваем двух зайцев.

Для наглядности КПД светодиода и потерь в виде тепла, дан график зависимости тока через светодиод и яркости свечения, где показана нелинейная зависимость.

Зависимость яркости светодиода от прямого тока с учетом тепловых потерь

Обычно это легко сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Нужно найти на плате резистор или пару резисторов включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом – это датчик тока который нас интересует. Такой резистор – датчик тока, есть абсолютно во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и везде сопротивление датчика единицы Ом.

Первая переделка схемы драйвера LED лампы

Резистор нужно заменить на резистор бОльшего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.

Доработка схемы – показан резистор обратной связи

Даже незначительное снижение тока через светодиоды и мощности лампы существенно продлевает срок службы, так как температура самого кристалла светодиода снижается гораздо в большей степени, чем температура наружного корпуса лампы из за теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-припой-проводник платы и т.д., и уменьшается тепловое расширение разрушающее место крепления проводника к кристаллу.

Возьмем случай для наглядности как тепло передается от кристалла в окружающую среду: допустим линия электропередач где нибудь либо очень длинная, либо сечение проводов маленькое, при включении приборов разной мощности происходит заметная “просадка” напряжения , чем выше мощность потребителя, тем больше просадка напряжения (потери).

Читайте статьи про потери напряжения при постоянном токе и про потери в кабельной линии.

Так и с теплом у светодиодов, при одном и том же тепловом сопротивлении, при меньшей мощности на кристалле, тепло лучше передаётся на корпус и в окружающий воздух (меньше “просадка”).

Более дорогие лампы отличаются большим количеством светодиодов на меньшем токе и заниженной мощности, чем у более дешёвых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше и режим светодиодов более щадящий. На фото ниже лампочка с заявленной светоотдачей около 108 Лм/вт, тогда как обычно это не более 100 лм/вт.

Светодиодная лампочка с большей светоотдачей

Я обычно занижаю мощность на 20-30%, но делаю это на новой лампе, пока золотые проводники еще крепкие.

Та же лампа, со вскрытой колбой

Делал занижение мощности когда проводил ремонт светодиодной лампы, но тут для надёжного результата нужно снижать ток через светодиоды как минимум на 50%, так как все светодиоды из одной партии и работали в одинаковых условиях, раз один сгорел, то остальные будут один за одним все потихоньку выходить из строя, лампа долго после ремонта не проработает без занижения мощности, если конечно не заменить сразу все диоды на новые, но это не всегда приемлемо.

Плавное увеличение яркости при включении

Вторая доработка позволяет включать лампу плавно, например для применения в спальне.

Для этого нужно включить позистор (терморезистор с положительной температурной зависимостью, или термистор PTC) параллельно всем или большей части светодиодов.

Доработка светодиодной лампы для плавного включения яркости

Работает схема просто: Пока позистор холодный, его сопротивление минимально и ток течет через часть светодиодов и позистор и постепенно разогревает его. По мере прогрева, сопротивление плавно нарастает и плавно включает в цепь остальные светодиоды – яркость плавно нарастает.

Доработка светодиодной лампы позистором

Доработка светодиодной лампы термистором для плавного розжига

Драйвер для последовательно включенных светодиодов, который используется в люстре, и его схему я подробно рассмотрел в статье Почему перестали гореть светодиоды в люстре.

Позистор нужен с холодным сопротивлением 330-470 Ом, его маркировка wmz11a, такие есть в продаже или их можно добыть из энергосберегающей лампы мощностью 32 вт, в менее мощных КЛЛ, позистор с холодным сопротивлением 1 кОм и более, что не очень подходит для нашей доработки, разве что взять их несколько штук и соединить параллельно, но я этот способ не пробовал.

Позистор (терморезистор), который входит в схему КЛЛ

Источник: https://SamElectric.ru/lamp-osveshhenie/peredelka-shemy-svetodiodnyh-lamp.html

Светодиодная лампа своими руками, преимущества и недостатки, схема, инструкция

Казалось бы, зачемделать светодиодную лампуиз подручных материалов своимируками, если огромное количество и в большом разнообразиилэд-светильников сегодня можно купить в магазинах – стоимость, энергоэффективностьи долговечность у самодельныхсветоисточников при правильном подходе могут быть намного лучше, чем у покупныханалогов. Рассмотрим принцип работы, плюсы и минусы, виды схем и поэтапныйпроцесс сборки такого прибора.

Принцип работы led-устройства

В основе работы любого led-элементалежит небольшой полупроводниковый плоский кристалл. При прохождении через негоэлектрического тока образуется однонаправленное перемещение электронов, врезультате которого образует столкновение частиц на границе p-n-перехода. Приподдержании стабильности этого процесса посредством подачи постоянногонапряжения генерируется поток световых частиц – фотонов. Собранная своимируками на базе такого лэд-кристалла или заводская светодиодная лампа излучаетсвет.

Обратите внимание! Существуют 4 основных типа светодиодных матриц – DIP с двумя проводниками (используется в гирляндной продукции), «Пиранья» с четырьмя выводами (применяется в авто-светильниках), SMD (наиболее распространенный вариант в бытовых лампах) с верхним компактным расположением кристалла и СОВ с размещением светодиода непосредственно в плате.

Преимущество и недостатки самодельнойлампы

Самый большойнедостаток промышленных светодиодных ламп – чрезмерно высокая цена. Поэтомуесть смысл в изготовлении ее своими руками. Так у самодельных версий естьследующий ряд преимуществ:

  1. При соблюдении правил сборки и качественных материалах срок службы прибора может превышать далеко за 100 тыс. часов непрерывного свечения.
  2. Энергоэффективность (соотношение затраченной мощности и произведенной светимости – Вт/Лм) существенно выше чем у аналогов.
  3. В расчете на суммарную стоимость всех применяемых компонентов самодельная лампа окупается гораздо быстрее своих покупных версий.

Главным минусомсамостоятельно собранных лэд-лампочек является отсутствие на нее гарантии.Однако при использовании исключительно качественных комплектующих и правильнойсборке он легко нивелируется.

Основная проблема тех, кто своими руками хочет собрать светодиодную лампу, это трансформация электрического тока для ее питания из переменного в пульсирующий и постоянный и перевод напряжения на 12 вольт. Кроме того, придется решать такие практические задачи – как в пространстве распределить диоды и компоненты, выполнить качественную изоляцию и обеспечить хороший отвод тепла.

Схемы светодиодных ламп

Существует два основныхварианта схем для светодиодных ламп, которые можно изготовить своими руками:

  1. На диодном мосте.
  2. С резисторным сопротивлением.

Рассмотрим их подробно,а также как изготовить светодиодный элемент на их основе.

Вариант с диодным мостом

Данная схема включаетчетыре разнонаправленно подключаемых диодных элемента. Подобный мостпреобразует обычный ток сети на 220 В синусоидального характера в необходимыйдля самодельной лэд-лампочки – пульсирующий. Принцип его работы достаточнопрост: каждая полуволна пропускается через два диода-модуля, и потому онипеременяются, теряя свою полярность. Подключение выглядит следующим образом:

  1. Перед самиммостом (со стороны подсоединения бытовой сети) на «+» подводится конденсатор,например, С10,47х250 В.
  2. Перед контактом«-» устанавливается блок сопротивления на 100 Ом.
  3. С тыла мостапараллельно монтируется еще один с аналогичными параметрами конденсатор. Егоназначение – сглаживание перепада напряжения сети.

Изготовление светодиодного элемента

Проще всего сделатьсамому лэд-светильник, взяв за основу плату от уже отработанного аналогичногоприбора. Однако прежде чем начать сборку, нужно удостовериться в том, что всекомпоненты сохраняют работоспособность. Для этой цели можно применить блокпитания от компьютера, телефонной подзарядки или любой АКБ. Главное, чтобы ихвыходное напряжение не превышало значения в 12 вольт.

Важно! Если нужно собрать на старой лед-матрице от ранее использованной лампы, то вышедшие из строя светодиодные элементы можно просто распаять своими руками, а на их место поставить новые. При этом основное внимание должно уделяться правильному расположению анодов и катодов, их плотному соединению. Ни в коем случае нельзя допускать случайного соединения соседних электродов – это может привести к замыканию и перегоранию схемы.

Как вариант, цепочка насветодиодах может собираться полностью с нуля. В этом случае алгоритм действий своимируками выглядит следующим образом:

  1. Десять светодиодных элементов последовательно спаиваются по принципу – анод одного к катоду соседнего.
  2. В итоге девять соединений и пара свободных проводников по краям цепочки.
  3. Далее концы припаиваются к проводникам.

Приборы с резисторным сопротивлением

Собрать своими рукамисхему также можно на двух резисторах 12 k.Для этого потребуется спаять последовательно состоящие из одинаковогоколичества светодиодных кристаллов две цепочки. При этом если одна из нихприсоединяется к первому модулю катодом, то другая ко второму – анодом.

Ввиду того, чтоинициация лэд-элементов происходит в схеме последовательно, эффект пульсациисглаживает и свет от нее идет мягкий, полезный и не раздражающий зрение.Поэтому ее можно рекомендовать для замены стандартной настольной лампы.

Чтобы получить светильник большой яркости можно подобным образом своими руками соединить до 40 led-кристаллов. Большее количество светодиодных элементов требует особых навыков и опыта в сборке электросхем.

Собираем простую лампочку из светодиодов

Прежде чем решиться насборку светодиодной лампы своими руками, нужно тщательно продумать, где и какбудет крепиться и помещаться такая схема. Рассмотрим, какие основные материалыдля этого понадобятся, какие варианты корпусов для них можно применить и каквыглядит пошагово процесс сборки самодельного светильника.

Материалы для изготовления

Для изготовлениясветодиодной лампы с заданными характеристиками своими руками потребуютсяследующие материалы:

  1. Светодиоды. Это могут быть как отдельные элементы, например, НК6 с силой тока 100 мА и падением напряжения в 3 В, так и готовые лед-полоски.
  2. Диоды-выпрямители или мосты, например, 1N4007.
  3. Предохранитель (можно извлечь из цоколя отработанной лампы).
  4. Конденсатор, емкостью и величиной напряжения равными лэд-кристаллам в собранной цепочке.
  5. Основа для крепления светодиодов. Это может быть пластиковая или картонная конструкция с хорошими электроизолирующими и пожаробезопасными свойствами.
  6. Клеящее средство для монтажа диодов к каркасу.

Важно! Нередко для работоспособности лампы, собранной своими руками из схемы светодиодных элементов, требуется драйвер. Это может быть устройство как самодельного, так и заводского изготовления, типа bp 2832а.

Корпуса для светодиодных приборов

Для максимальной простыи быстроты сборки светодиодной схемы можно использовать следующие вариантыкорпуса:

  1. Цоколь лампынакаливания.
  2. Корпуслюминесцентного светильника.
  3. Галогеноваялампочка.
  4. Специальноизготовленный каркас.

Использование первогометода предполагает извлечение колбы и спирали, а затем размещение внутрисхемы, а снаружи на плате диодных элементов. Собранную конструкцию можнозакрутить в любой патрон, однако эстетичность такого светильника будет не навысоте. Поэтому подходит больше для закрытых плафонов.

Второй способ болееудобен и практичен. При этом сначала колбу нужно демонтировать, а плату изцоколя извлечь. Далее возможны следующие варианты сборки:

  1. Лед-кристаллы вставляются в заранее просверленные отверстия в крышке, размещаемой под колбой, а компоненты устанавливаются в цоколь.
  2. Плата со светодиодами помещается внутри цоколя, при этом лэд-элементы крепятся в крышке из-под пластиковой бутылки или подходящего размера кружка из пластика.

Оба варианта имеют эстетичный вид и вполне позволяют использовать такую светодиодную лампу в открытой люстре. Применение галогенок для этой цели весьма ограниченно – ввиду невозможности потом вкрутить их в стандартный патрон. Такой метод применим для изготовления своими руками индикаторов и специальных приборов.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим, какизготовить своими руками простейшую светодиодную лампу на базе люминесцентногоцоколя типа Е27. Для начала необходимо подготовить следующие материалы:

  1. Цоколь модификации Е27 от перегоревшей старой энергосберегающей лампы.
  2. RLD2-1-драйвер.
  3. НК6-диоды.
  4. Фрагмент плотного картона, лучше пластика.
  5. Моментальный клей.
  6. Провода.
  7. Ножницы, паяльная станция, плоская отвертка, плоскогубцы и прочие сопутствующие инструменты.

Сама инструкция посборке своими руками элементарной светодиодной лампы выглядит так:

  • Разбирается старая люминесцентная лампа. Для этого на цоколе находятся углубления с защелками. Их нужно просто поддеть отверткой, и трубка с платой отсоединится.
  • Далее нужно демонтировать светоизлучающие трубки и извлечь круглую пластинку с шестью отверстиями.
  • К пластике закрепляется аналогичного диаметра картонное или пластиковое основание – для надежного крепления светодиодов.
  • В основании прокалываются по два отверстия под каждый из шести монтируемых диодов. Если используется картон, то последние нужно приклеить, а если пластик – просто прижать лед-элементы за счет электродов.
  • К каждой паре из 3 светодиодов по 0,5 Вт подсоединяется параллельно по одному драйверу RLD2-1 в соответствии со следующей схемой.
  • Припаять входные контакты драйверов к клеммам цоколя и установить их внутрь.
  • При этом между ними и платой обязательно положить еще одну картонную или пластиковую прокладку для электроизоляции.
  • Вставить основание с диодами в цоколь.
  • Подключить к сети и проверить работоспособность светодиодной лампы.

Собранный своими рукамипо такой схеме лед-светильник будет потреблять всего 3 ватта и выдаватьсветимость порядка 120 Лм. Ее можно закрутить в любой подходящий по параметрамэлектропатрон.

Рекомендация! При вскрытии люминесцентной лампы нужно быть крайне осторожным, чтобы не повредить трубки, так как в них содержатся ядовитые вещества! Выкидывать в места утилизации бытового мусора содержимое прибора также не рекомендуется.

Основные выводы

Наличие в широкомдоступе радиотоваров и бытовой осветительной техники позволяет любому желающемусвоими руками изготовить светодиодную лампу. По сравнению с магазинскимианалогами она будет иметь следующие плюсы:

  1. Долговечность свыше 100 тыс. часов.
  2. Высокая энергоэффективность.
  3. Низкая себестоимость.

Таким образом можно сделатьсветодиодную лампу вечной – по факту при правильной эксплуатации онапроработает и 50 и более лет. При этом существует два варианта сборки ее схемы– на диодном мосте и с резисторным сопротивлением. Второй метод позволяетсделать более мощные и сложные по конструкции светильники.

Для изготовления своими руками лампы на базе светодиодных элементов потребуется старый цоколь от люминесцентного прибора освещения, диоды, конденсаторы, предохранитель, провода, материал для крепления, а также паяльник, ножницы, отвертка, плоскогубцы и другие простейшие бытовые инструменты.

Если вы знаете другиеспособы изготовления своими руками светодиодной лампы, обязательно поделитесьинформацией с нашими читателями в комментариях.

ПредыдущаяСледующая

Источник: https://svetilnik.info/svetodiody/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html

Поделки из сломанных светодиодных ламп

Фото 1.

 Не выбрасывайте неисправныесветодиодные лампы! Даже если не можете их отремонтировать, всё равно невыкидывайте! Из них можно сделать бесчисленное множество поделок. 

 Потребовались мне как то светодиоды длямакета, и сломанная светодиодная лампа оказалась под рукой.

Только благодаря  неисправности лампы я обнаружил, чтопозаимствованные из неё светодиоды, светят намного ярче при меньшемпотребляемом токе, чем те которые я использовал раньше в качестве индикаторов,и как оказалось впоследствии это явление связано с совершенно новымитехнологиями, которые в настоящее время применяют для изготовленияэнергосберегающих ламп. Если приложить руки, то из вышедших из строя ламп можносделать новые замысловатые светильники, гирлянды, подсветки садовых дорожек,ступенек.

 Впереди длинные зимние вечера – время засучить рукава.

 Итак, лампа сломана,и починить её не удалось, а это значит, что из неё можно сделать новую лампу,светильник, который уже не повторит все ранее существующие.

На фото 1 светильник из фужера, предназначенного длямаленьких свечек. Теперь благодаря 3-м светодиодам из энергосберегающей лампыон может работать ночи напролёт, не требуя обслуживания.

Фото 2.
Фото 3.

 Для примера я снялнесколько светодиодов из неисправной лампы, соединил их параллельно в виденебольшой гирлянды и через ограничивающий резистор подключил к источникупитания, например к зарядке мобильного телефона, всё равно без дела лежит.

  Светодиоды вставил внутрь высушенных плодовдекоративного физалиса. Получился небольшой ночничок-подсвечник. Только теперьне говорите, что у светодиодов неправильный световой спектр, что для глаз этонепривычно.

Нет лучшего рассеивателя света, чем природная материя растения,создающая мягкое, тёплое, комфортное излучение. 

Вынутые из лампы светодиоды светят неприятно ярко (фото 2), но стоит их поместить в природные абажуры, неприятная резь в глазах сменяется теплом (фото 3). 

Фото 4.

  Преимущество этой свечи (фото 4) в её долгожительстве иотсутствии копоти.

Фото 5.
Фото 6.

 Это не керосиновый светильник (фото 5, 6 показаны при разном освещении), аэлектрический. Правда сетевой шнур давно обрезан и теперь это мобильнаяпереноска с почти естественным светом огня и всё благодаря физалису.

                             На фото 7 

светильник ночник из шкалы ретро радиолы.

Фото 7.

 Но было бы нечестно навязыватьвам свои фантазии, а поэтому я просто остановлюсь над технической сторонойпроекта.

                               Как снять светодиоды

1.      С помощью двух паяльников. Здесь безкомментариев, вроде всё понятно.

2.      С помощью строительного фена. Горящей струёйвоздуха нагреваю обратную сторону монтажной платы светодиодов до момента, кодаприпой становится мягким. Далее диоды с помощью пинцета снимаю с нагретыхконтактных площадок.

3.      Вместо фена использую электропечь (печка снагревающей платформой). Вместо печки может быть металлический брусок большоймассы  положенный на пламя горелки инагретый до температуры 220 градусов по Цельсию. На нагретый брусок кладумонтажную плату и когда припой размягчится, снимаю элементы.

4.      Если монтаж выполнен на плёночном покрытии, тоучастки контактных площадок с диодами можно вырезать ножницами.

Во избежание выхода светодиодовиз строя я не подвергаю их долго воздействию высокой температуры.

                            Отбраковкасветодиодов

 С одной ленты можно снять до 30 светодиодов. Какправило, такое большое количество элементов рассчитано на напряжение 3 вольтадля каждого (в одном корпусе один полупроводниковый элемент) и если приложитьэто напряжение через резистор, ограничивающий ток, к диоду в прямом включении,то он будет светиться, что говорит о его исправности.  В обратном направлении ток через диод не потечёти поэтому он функционировать не будет, и в то же время ему не грозит выход изстроя.

Рис. 1.

 Однако попадаются лампы с меньшим количеством светодиодов, что говорит отом, что в одном корпусе соединены последовательно два полупроводниковыхкристалла и для проверки их работоспособности потребуется напряжение в 2 разабольше, что составит 6 вольт. Дальше – больше, доходит прогресс и до 12 вольт,а также встречаются матрицы, включающие в себя большое количествополупроводниковых кристаллов, требующие большой ток  для яркого свечения и радиатор для отводатепла.  

 Для поделок лучше и безопаснее использовать простыедиодные сборки на 3 и 6 В. Такие элементы достаточно ярко горят при малом токеи совсем не выделяют тепла.  Для проверкисветодиода на живучесть последовательно с ним необходимо включить резисторноминалом около 68 — 150 Ом, ограничивающий ток.

               Как включитьнесколько светодиодов.

 Я соединяю все диодные сборки параллельно ипоследовательно с ними устанавливаю резисторы, ограничивающие ток. 

Рис 2.

Такоевключение компонентов удобно тем, что вышедший из строя диод не мешаетпродолжать светиться остальным и для такой схемы включения потребуетсянизковольтный источник питания.

 Длясоздания декоративных светящихся композиций максимальное количество светодиодовследует выбирать исходя из максимально допустимого тока источника питания,батареи, аккумулятора, сетевого адаптера.

Все эти источники питания, включаятелефонную зарядку неспособны создать пульсирующий свет, который можетпоявиться в результате некачественных деталей блоков питания энергосберегающейлампы.

 Простые светодиодные матрицы, включающие всебя один – два компонента, достаточно хорошо светят при токе 5 мА, и еслиадаптер рассчитан на 1 А, сделаю поправку до 0,7 А (просто не верю надписям наиностранном), то количество подключённых деталей составит 700 мА / 5 мА = 140,то есть до 140 светящих точек получается.

       Как лучше включитьограничивающий ток резистор?

 Если я собираю гирлянду для себя, то резисторограничивающий ток, включаю последовательно с каждым светодиодом (рис. 2). Это оченьнадёжно и долговечно. 

Рис.3

Так, если группу светодиодов подключить через одинрезистор (рис. 3), то при выходе одного светодиода ток начинает распределяться междусоседними диодами, увеличивая яркость, что уменьшает их долговечность, то естьнадёжность. Опять же, резистор для каждого светодиода, пропуская через себяслабый ток (5 мА) рассеивает минимальную мощность, а поэтому тепло на нём невыделяется, и его габариты могут быть самыми маленькими. На рисунке 3 смешанное соединение элементов.

  Выбор номинала резистора, ограничивающего ток.

 При питании от элемента с номинальнымнапряжением 3 вольта достаточно иметь резистор 68 Ом.  При питании от напряжения 5 вольт, резистор, ограничивающий ток, имеет номинал около430 – 470 Ом, а при 12 вольт – около 2,2 кОм.

Рис. 4.

  Невсегда удаётся узнать, какие светодиоды стоят в энергосберегающей лампе,поэтому проверку начинаю с 3-х вольт, постепенно увеличиваю напряжение. Безрезистора, ограничивающего ток, уже при 5-и вольтах напряженияполупроводниковый кристалл вспыхнет единожды.

При параллельном включениидиодов (рис 3), ток, протекающий через резистор равен сумме токов каждого электронногокомпонента, поэтому номинал резистора уменьшится, (его номинал необходимо будетподелить на число светодиодов), при этом возрастёт мощность рассеивания на нём.

 Так, если для светодиодной сборки,рассчитанной на напряжение 6 вольт, потребуется сопротивление 150 Ом, то есливключить три диодные сборки параллельно через один резистор, его номиналсоставит 50 Ом.

                         Выбор источника питания.

 Можно запитать новый светильник от батареи, отаккумулятора, с последующей подзарядкой, от сетевого адаптера на 5 вольт, 6 –12 вольт.

Рис. 5. D — светодиод, R — резистор.

 Снятые светодиоды длянадёжности лучше распаять на печатных платах маленького размера.  Это спасёт их от расслоения в случае натяжениясоединительных проводов. На этих же платах я располагаю резисторы (SMD) для планарного монтажатипоразмера 0603.

Время творить уже наступило!ыборограничивающрекламкламным,ным надписям лампы.лизости

Источник: http://dedclub.blogspot.com/2016/12/blog-post.html

Источник: https://HouseChief.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnoj-lampochki.html

Как сделать светодиодную лампу

Как сделать светодиодную лампу

Как сделать светодиодную лампу

Как сделать светодиодную лампу

   Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни».

Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к.

эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Карманный фонарик из сгоревшей светодиодной лампы Е27

что можно сделать из светодиодной лампы

Наверное у каждого в доме уже есть светодиодная лампа. Они стремительно вытесняют совсем еще недавно популярные «экономки». При одинаковом освещении светодиодные лампы потребляют еще меньше электроэнергии. Но хоть производители и заявляют о десятках тысяч часов работы, бывает что такие лампочки сгорают значительно раньше.

Они перестают работать по двум причинам: перегорание светодиодов либо выход из строя блока питания. И если со сгоревшим светодиодом можно что-то придумать, то блок питания отремонтировать в домашних условиях проблематично.

Но даже если ваша лампа сгорела, ей можно дать еще одну жизнь и переделать ее в фонарик. Такая переделка будет стоить дороже чем новая лампочка, но использовать переносную лампу можно будет совсем в других условиях и независимо от проводов. Но об этом позже. Сейчас перейдем к переделке.

Для изготовления фонарика из светодиодной лампы нам понадобится: нерабочая светодиодная лампа с цоколем Е27, Li-ion аккумулятор (я использовал 18650), кнопка включения и контроллер заряда типа ТР4056. Ну и соответственно паяльник и все к нему.

Немного теории.

Как сделать жулика из светодиодной лампочки: практикум для домашнего мастера

что можно сделать из светодиодной лампы

Время чтения: 4 минутыНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Давным-давно, в те времена, когда мы жили в стране под названием Советский Союз, в подъездах многоквартирных домов не было розеток. Впрочем, страна называется уже по-другому, а ничего не изменилось: розеток как не было, так и нет.

Но вот что интересно: в те давние времена молодёжь, которая имела привычку проводить досуг на лестничных площадках,  ухитрялась каким-то образом включать магнитофоны, которые часами напролёт голосили модными тогда группами.

Как это у них получалось? Секрет оказывается прост: для подключения магнитофона использовался так называемый «жулик» — устройство, которое передавало ток через патрон обычной лампочки. А патроны для лампочек как раз есть в каждом подъезде. Вот и получалось, что у молодёжи было всё – и темнота, её друг, и музыка, без которой, как известно, оставаться нельзя.

Если посмотреть с практичной точки зрения – то такое приспособление не помешало бы иметь и в современном доме на случай проблем с розетками. Как его сделать из обычной светодиодной лампы рассказал автор -канала AVTO CLASS, а мы поучимся на его примере.

Что нужно для переделки лампы в жулика

Хотите вечных светодиодов? Расчехляйте паяльники и напильники. Или домашнее освещение самодельщика

что можно сделать из светодиодной лампы

Когда-то давным давно, когда я еще учился в школе, а на дворе был конец перестройки, мой дядя (заронивший в меня интерес к электронике) припер домой сумку вынесенного через проходную завода добра. Собственно, такие сумки он приносил домой вполне регулярно, пополняя запасы, хранившиеся в диване. Диван этот, как вы догадываетесь, манил, и иногда в отсутствии дяди я в него заглядывал с восторгом.

Но кое-что из этой сумки в диван не попало, а попало в мои руки. Дядя мне вручил пачку — штук десять — макетных плат, и новенькую нераспечатанную коробку дефицитных, да и не дешевых в то время светодиодов. Причем светодиоды были не простые: вместо привычной маркировки АЛ-что-то там на коробке стоял код из четырех цифр, как я понял — они были экспериментальные. И они были яркие. По сравнению с привычными АЛ307 или АЛ310 — просто ослепительные.

И их к тому же было много — штук 50.

Идея «куда это богатство применить» возникла моментально: светодиоды были распаяны на одной из макетниц — сколько влезло (влезли не все), и из них вышел великолепный красный фонарь для печати фотографий, который абсолютно не засвечивал фотобумагу даже в упор. Правда, тут же я узнал о том, что «светодиоды не греются» — это вранье, так что ток пришлось снизить вдвое, с 10 мА на светодиод до 5. А еще через полгода успешной эксплуатации узнал и о том, что «светодиоды не перегорают» — это тоже неправда: первый светодиод в сборке погас, оказался пробит. А со временем и весь фонарь пришел в негодность. И вот сейчас я снова слышу из каждого утюга про «вечные» светодиодные лампочки, а дома за неполный год перехода на светодиодные лампы перегорела уже третья по счету.

Почему светодиодные лампочки не вечны?

Доработка схем светодиодных ламп

Доработка светодиодных лампочек

Сегодняшняя статья – первая в этом году, и первая в Конкурсе статей 2019 года. Но не первая – у её Автора, Алексея Филиппова, который неоднократно публиковался на СамЭлектрик.ру.

На этот раз Алексей расскажет про устройство и электрические схемы светодиодных ламп, и расскажет про 4 простых способа доработки схем светодиодных ламп.

Идеи, изложенные в статье – его собственные. Только идея с уменьшением тока светодиодов не новая, остальное он сам придумал, сам опробовал и применил.

Я лишь буду, как обычно, в цитатах вставлять некоторые комментарии и ссылки.

Итак, слово Автору.

4 простых доработки светодиодных ламп

Светодиодная лампа своими руками, преимущества и недостатки, схема, инструкция

Казалось бы, зачемделать светодиодную лампуиз подручных материалов своимируками, если огромное количество и в большом разнообразиилэд-светильников сегодня можно купить в магазинах – стоимость, энергоэффективностьи долговечность у самодельныхсветоисточников при правильном подходе могут быть намного лучше, чем у покупныханалогов. Рассмотрим принцип работы, плюсы и минусы, виды схем и поэтапныйпроцесс сборки такого прибора.

Принцип работы led-устройства

Поделки из сломанных светодиодных ламп

Фото 1.

 Не выбрасывайте неисправныесветодиодные лампы! Даже если не можете их отремонтировать, всё равно невыкидывайте! Из них можно сделать бесчисленное множество поделок. 

 Потребовались мне как то светодиоды длямакета, и сломанная светодиодная лампа оказалась под рукой.

Только благодаря  неисправности лампы я обнаружил, чтопозаимствованные из неё светодиоды, светят намного ярче при меньшемпотребляемом токе, чем те которые я использовал раньше в качестве индикаторов,и как оказалось впоследствии это явление связано с совершенно новымитехнологиями, которые в настоящее время применяют для изготовленияэнергосберегающих ламп. Если приложить руки, то из вышедших из строя ламп можносделать новые замысловатые светильники, гирлянды, подсветки садовых дорожек,ступенек.

 Впереди длинные зимние вечера – время засучить рукава.

 Итак, лампа сломана,и починить её не удалось, а это значит, что из неё можно сделать новую лампу,светильник, который уже не повторит все ранее существующие.

На фото 1 светильник из фужера, предназначенного длямаленьких свечек. Теперь благодаря 3-м светодиодам из энергосберегающей лампыон может работать ночи напролёт, не требуя обслуживания.

Фото 2.
Фото 3.

 Для примера я снялнесколько светодиодов из неисправной лампы, соединил их параллельно в виденебольшой гирлянды и через ограничивающий резистор подключил к источникупитания, например к зарядке мобильного телефона, всё равно без дела лежит.

  Светодиоды вставил внутрь высушенных плодовдекоративного физалиса. Получился небольшой ночничок-подсвечник. Только теперьне говорите, что у светодиодов неправильный световой спектр, что для глаз этонепривычно.

Нет лучшего рассеивателя света, чем природная материя растения,создающая мягкое, тёплое, комфортное излучение. 

Вынутые из лампы светодиоды светят неприятно ярко (фото 2), но стоит их поместить в природные абажуры, неприятная резь в глазах сменяется теплом (фото 3). 

Фото 4.

  Преимущество этой свечи (фото 4) в её долгожительстве иотсутствии копоти.

Фото 5.
Фото 6.

 Это не керосиновый светильник (фото 5, 6 показаны при разном освещении), аэлектрический. Правда сетевой шнур давно обрезан и теперь это мобильнаяпереноска с почти естественным светом огня и всё благодаря физалису.

                             На фото 7 

светильник ночник из шкалы ретро радиолы.

Фото 7.

 Но было бы нечестно навязыватьвам свои фантазии, а поэтому я просто остановлюсь над технической сторонойпроекта.

                               Как снять светодиоды

Источник: https://HouseChief.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnoj-lampochki.html

Как сделать светодиодную лампу

   Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

Как сделать светодиодную лампу

   Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

   Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни».

Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к.

эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку.

Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей.

Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Карманный фонарик из сгоревшей светодиодной лампы Е27

что можно сделать из светодиодной лампы

Наверное у каждого в доме уже есть светодиодная лампа. Они стремительно вытесняют совсем еще недавно популярные «экономки». При одинаковом освещении светодиодные лампы потребляют еще меньше электроэнергии. Но хоть производители и заявляют о десятках тысяч часов работы, бывает что такие лампочки сгорают значительно раньше.

Они перестают работать по двум причинам: перегорание светодиодов либо выход из строя блока питания. И если со сгоревшим светодиодом можно что-то придумать, то блок питания отремонтировать в домашних условиях проблематично.

Но даже если ваша лампа сгорела, ей можно дать еще одну жизнь и переделать ее в фонарик. Такая переделка будет стоить дороже чем новая лампочка, но использовать переносную лампу можно будет совсем в других условиях и независимо от проводов. Но об этом позже. Сейчас перейдем к переделке.

Для изготовления фонарика из светодиодной лампы нам понадобится: нерабочая светодиодная лампа с цоколем Е27, Li-ion аккумулятор (я использовал 18650), кнопка включения и контроллер заряда типа ТР4056. Ну и соответственно паяльник и все к нему.

Немного теории.

Светодиоды, которые используются в светодиодной лампе требуют для питания 3-4 вольта. Но блок питания выдает напряжение значительно выше. Дело в том, что в таких лампах светодиоды соединены последовательно, и требуют напряжения исходя из количества светодиодов (а это зависит от мощности).

Следовательно, если светодиоды соединить параллельно, то независимо от их количества для питания потребуется все те же 3-4 вольта. Поэтому, создание фонаря следует начать с переделки платы со светодиодами.

Подготовка лампы

Не рабочую светодиодную лампу нужно разобрать. Для этого при помощи ножа или отвертки снимаем защитный колпачок. Затем извлекаем плату со светодиодами и удаляем блок питания.

Берем плату со светодиодами и перерезаем дорожки которыми они соединены. Дорожки хорошо видно, они выпирают из под защитной пленки. Теперь наши светодиоды никак не соединены между собой.

Остается их правильно соединить. Для этого при помощи двух отрезков проводов разного цвета (для удобства) соединяем светодиоды параллельно. То есть «+» к «+», а «-» к «-«. При параллельном соединении светодиоды будут работать не зависимо друг от друга. И даже если один из них перегорит — лампа продолжит светить за счет других.

Когда все светодиоды соединены можно их проверить. Для проверки работоспособности подключаем к нашей плате аккумулятор, можно подключить его через кнопку включения. Проверка покажет какие из светодиодов целые.

Монтирование основных элементов.

После проверки работоспособности светодиодов приступаем к монтированию всех элементов фонаря в корпус лампы.

Для начала собираем все элементы без корпуса по схеме. Для удобства рекомендую отрезать провода с запасом в 2-3 см, так удобнее монтировать в корпус.

После сборки проверяем фонарик на работоспособность. Если все работает устанавливаем все элементы в корпус.

Кнопку я разместил в основании цоколя. Но в зависимости от конфигурации ее можно разместить и в другом месте, например на корпусе самой лампы. Аккумулятор размещается вертикально, по высоте он оптимально помещается в корпус.

Контроллер заряда я разместил сбоку предварительно сделав отверстие под гнездо. А саму плату контроллера закрепил при помощи болта и текстолитовой шайбы.

Плата со светодиодами устанавливается в штатное место.

Проводим тест фонаря из светодиодной лампы.

Лампочки бывают разной мощности. Поэтому после сборки нужно протестировать наш фонарик на время устойчивой работы и время заряда аккумулятора. Для этого включаем лампу и разряжаем ее до мерцания светодиодов. Затем подключаем зарядное устройство и засекаем время которое уйдет на полный заряд аккумулятора. После полного заряда снова включаем лампу и засекаем время за которое аккумулятор разрядится.

Время свечения карманной лампы можно увеличить за счет снижения яркости. Для этого нужно отключить несколько светодиодов.

У меня была лампа на 5 Ватт, но 2 светодиода были сгоревшими, то есть мощность фонарика составляла примерно 3,75 Ватта. При такой мощности мой фонарик заряжался 2 часа, а устойчиво светил на протяжении 3,5 часов. И это при том, что аккумулятор у меня был не первой свежести.

Тестировал я свою лампу не только на время роботы, но и на способность освещать территорию и помещения. На улице лампа освещала довольно большую площадь. Уверенно ходить по дорожкам в саду я мог в радиусе 8-10 метров. А в помещении лампа хорошо освещала комнату 4х4. Конечно комнату она освещала не так ярко как люстра с тремя лампами, но пережидать отсутствие электричества с карманной лампой куда веселей чем с фонариком.

Источник: https://havehouse.site/karmannyj-fonarik-iz-sgorevshej-svetodiodnoj-lampy-e27/

Как сделать жулика из светодиодной лампочки: практикум для домашнего мастера

что можно сделать из светодиодной лампы

Время чтения: 4 минутыНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Давным-давно, в те времена, когда мы жили в стране под названием Советский Союз, в подъездах многоквартирных домов не было розеток. Впрочем, страна называется уже по-другому, а ничего не изменилось: розеток как не было, так и нет.

Но вот что интересно: в те давние времена молодёжь, которая имела привычку проводить досуг на лестничных площадках,  ухитрялась каким-то образом включать магнитофоны, которые часами напролёт голосили модными тогда группами.

Как это у них получалось? Секрет оказывается прост: для подключения магнитофона использовался так называемый «жулик» — устройство, которое передавало ток через патрон обычной лампочки. А патроны для лампочек как раз есть в каждом подъезде. Вот и получалось, что у молодёжи было всё – и темнота, её друг, и музыка, без которой, как известно, оставаться нельзя.

Если посмотреть с практичной точки зрения – то такое приспособление не помешало бы иметь и в современном доме на случай проблем с розетками. Как его сделать из обычной светодиодной лампы рассказал автор -канала AVTO CLASS, а мы поучимся на его примере.

Что нужно для переделки лампы в жулика

Собственно говоря, нужно не так много. Вам потребуется паяльник, индикаторная лампочка небольшого размера и удлинитель, который и будет подключаться к жулику.

Главные ингредиент в этом «блюде» — старая светодиодная лампочка. Такие крайне редко выходят из строя, но, если это всё-таки произошло, оставьте лампу именно для этой цели

Как разобрать лампу и что с ней нужно сделать

Разбирается светодиодная лампа очень просто: прозрачная часть корпуса представляет собой пластиковую деталь-полушарие, которое снимается простым нажатием на корпус.

Когда вы снимете эту часть лампы, то увидите плату со светодиодами. Если лампа перестала работать – скорее всего, дело в этой плате

Плату с проводами, соединяющими её с патроном, нужно удалить из корпуса лампочки. Вся эта начинка вам больше уже не пригодится, так что можно отправить её в мусорное ведро без особых сожалений

Как вставить в лампу проводку для создания жулика

Теперь, чтобы превратить корпус лампы в нужное нам устройство, необходимо внести некоторые изменения в начинку.

Прежде всего, в съёмной части корпуса нужно сделать отверстие такого диаметра, чтобы свободно проходил шнур удлинителя. Проще всего сделать его при помощи раскалённой отвёртки, нагреть которую можно на газовом баллоне или просто на обычной плите

В это отверстие нужно продеть провод удлинителя с предварительно зачищенными концами жил

Теперь нужно припаять концы этих жил к металлу патрона. Это самая сложная часть во всей работе, так как требует кропотливости и аккуратности

Для начала, концы проводки следует облудить

Чтобы облегчить процесс припаивания концов проводки к патрону, можно снять вторую пластиковую часть корпуса. Она тоже демонтируется при прикладывании небольшого усилия

Чтобы контролировать наличие питания, внутрь лампы нужно встроить индикатор. Он будет показывать, что ток действительно есть. Такие индикаторы вы найдёте в любом магазине с электродеталями. Его контакты припаиваются в разрыв одной из жил основной проводки.

Места соединений нужно обязательно заизолировать. Автор сделал это с помощью изоленты, но гораздо проще было бы использовать термоусадку

Теперь, когда все детали соединены, можно собрать корпус жулика окончательно. Обратите внимание: индикатор для этого устройства нужно подбирать такого миниатюрного размера, чтобы он поместился в корпус лампочки

В сборе эта деталь выглядит вот так: аккуратно и просто. Провод питания выходит из корпуса лампы

Такое приспособление поможет вам решить проблему с отсутствием розеток в любом месте, где есть патрон с лампочкой. Но нужно помнить одну очень важную вещь: проводка, ведущая к приборам освещения, не выдержит слишком большой нагрузки потребителя, так что не злоупотребляйте этим способом подключения

И этот пример  далеко не всё, что можно сделать с помощью старой светодиодной лампы. Вот ещё один образец творческой мысли в этом направлении. Автор следующего видео придумал, как с помощью корпуса такой лампы изготовить объёмную плитку:

А что вы думаете по поводу конструкции «жулика»? Как считаете, пригодилась бы она вам дома? Для каких целей её можно использовать? Напишите об этом в комментариях. А если у вас есть собственный опыт в изготовлении самоделок на основе светодиодной лампы, то присылайте нам свои фото с описанием процесса. Мы обязательно опубликуем ваш мастер-класс!

ФОТО: -канал «AVTO CLASS»

Источник: https://HomeMyHome.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnojj-lampochki-praktikum-dlya-domashnego-mastera.html

Хотите вечных светодиодов? Расчехляйте паяльники и напильники. Или домашнее освещение самодельщика

что можно сделать из светодиодной лампы

Когда-то давным давно, когда я еще учился в школе, а на дворе был конец перестройки, мой дядя (заронивший в меня интерес к электронике) припер домой сумку вынесенного через проходную завода добра. Собственно, такие сумки он приносил домой вполне регулярно, пополняя запасы, хранившиеся в диване. Диван этот, как вы догадываетесь, манил, и иногда в отсутствии дяди я в него заглядывал с восторгом.

Но кое-что из этой сумки в диван не попало, а попало в мои руки. Дядя мне вручил пачку — штук десять — макетных плат, и новенькую нераспечатанную коробку дефицитных, да и не дешевых в то время светодиодов. Причем светодиоды были не простые: вместо привычной маркировки АЛ-что-то там на коробке стоял код из четырех цифр, как я понял — они были экспериментальные. И они были яркие. По сравнению с привычными АЛ307 или АЛ310 — просто ослепительные.

И их к тому же было много — штук 50.

Идея «куда это богатство применить» возникла моментально: светодиоды были распаяны на одной из макетниц — сколько влезло (влезли не все), и из них вышел великолепный красный фонарь для печати фотографий, который абсолютно не засвечивал фотобумагу даже в упор. Правда, тут же я узнал о том, что «светодиоды не греются» — это вранье, так что ток пришлось снизить вдвое, с 10 мА на светодиод до 5. А еще через полгода успешной эксплуатации узнал и о том, что «светодиоды не перегорают» — это тоже неправда: первый светодиод в сборке погас, оказался пробит. А со временем и весь фонарь пришел в негодность. И вот сейчас я снова слышу из каждого утюга про «вечные» светодиодные лампочки, а дома за неполный год перехода на светодиодные лампы перегорела уже третья по счету.

Почему светодиодные лампочки не вечны?

Да потому что ничего нет вечного. Светодиод, к тому же — штука тонкая. Буквально. В его структуре имеются слои толщиной в считанные нанометры, образующие квантовые ямы.

Диффузия и электромиграция к таким слоям безжалостны — они размывают их, создают дефекты, постепенно снижая световыход и увеличивая вероятность катастрофы в масштабах крохотного кристалла, в котором, к слову, выделяется световая и тепловая энергия, удельное значение которой в расчете на кубический сантиметр p-n перехода можно сравнить разве что с ядерным взрывом (немного утрировано, но сами прикиньте плотность энерговыделения). Чем светодиод горячее, тем все эти негативные процессы будут идти быстрее. А он, как мы уже в курсе, греется. Греется даже тогда, когда через него идет ток в 10 миллиампер. А тем более — когда это мощный прибор, ток через который как минимум 100 мА, а бывает — и ампер, и даже три ампера. И в тепло, не смотря на всю энергетическую эффективность светодиодов, переходит значительная доля от подведенной к светодиоду электроэнергии. От двух третей до трех четвертей. А куда охлаждаться светодиодам в светодиодной лампочке? А некуда, по большому счету. Светодиод сам по себе спроектирован, чтобы его можно было охлаждать. Кристалл припаян к массивному основанию из меди или высокотеплопроводной керамики, у этого основания есть специальная площадка для пайки к внешнему теплоотводу, в роли которой — плата с алюминиевой или медной подложкой. А подложка эта, по идее, должна быть через термопасту прикручена к хорошему радиатору с большой площадью. А прикручена она в лучшем случае к металлическому корпусу светодиодной лампы, площадь которого совершенно недостаточна для рассеивания более чем нескольких ватт тепла, да еще и в закрытом плафоне. В худшем — корпус вообще пластмассовый, и в этот корпус еще попадает тепло от драйвера и от не вышедшего наружу и потерявшегося в недрах лампочки света. Вот и жарятся светодиоды при температуре, превышающей 100, а то и 130°С. И, кстати, не только светодиоды, но и драйвер, который тоже нередко выходит из строя.

Что делать-то?

Одно из трех. Либо мы, оставив на месте старую люстру, ставим в нее лампочки меньшей мощности. Они меньше будут греться и у них больше шансов прожить долго.

Разумеется, в комнате станет темно: мы вернемся во времена, когда в люстре из экономии и пожаробезопасности стояли лампочки по 25 ватт, от которых ушли, поставив на их место пятнадцативаттные энергосберегайки, сделавшие из темной берлоги светлое помещение, в котором приятно находиться. Либо мы покупаем новую люстру, в которую можно вкрутить больше лампочек.

Так мы останемся со светлой комнатой и получим (возможно) более долгую жизнь лампочек. Только на люстру, как и на лампочки, придется потратиться. И, наконец, третий вариант: мы забываем само понятие «светодиодная лампа», как страшный сон и ставим на место люстры специально спроектированный светодиодный светильник.

Продуманный и в плане хорошего использования светового потока (у светодиодных ламп типа «висит груша — нельзя скушать» с этим в приборах, рассчитанных на лампы накаливания, не всегда хорошо — они плоховато светят вбок и назад), и в плане качественного охлаждения.

Рынок

На рынке есть такие светильники. Но по большей части они во-первых, дорогие, а во вторых — страшные. Этакие промышленные штуковины, которые уместны в гараже, цеху, в торговом зале гипермаркета, в офисе, наконец — но не в квартире. Нет, есть и красивые, и дизайнерские очень эффектно выглядящие светильники. Но — во-первых, опять же, цена, а во-вторых, в жертву дизайну принесено охлаждение.

Так, классическая китайская светодиодная люстра-блин — это пятьдесят ватт светодиодов, сидящих на алюминиевой плате в виде кольца диаметром 45 см и шириной сантиметров 8. И — все. Никакого тебе корпуса с оребрением, ничего. И опять-таки, плата в почти наглухо закрытом корпусе. Ну хоть драйвер чуть наружу вынесен. Вердикт: жить будет, как светодиодная лампочка.

Только когда сдохнет, менять придется не лампочку за 150 рублей, а люстру за пять-десять тысяч. В общем, выход, кажется, один: умелые руки.

Самодельный светильник: проектирование

Сразу скажу: светильник будет не на светодиодной ленте и без блютуса. Для начала, оценим, сколько нам нужно света. Тут дело вкуса, но я люблю, когда в жилище светло. Всякий интимный полумрак я люблю в особых случаях, в романтичной обстановке, но в обычной жизни он навевает тоску. Считать можно по-всякому, но я воспользуюсь тем фактом, что с люстрой с пятью энергосберегайками по 15 ватт, дававшими каждая по 950 лм, в комнате было хорошо. То есть 5 килолюмен нам будет достаточно.

Теперь идем на сайт Cree, находим там Datasheet на модули CXA2530. Почему именно на них? Да потому что у меня есть несколько штук таких модулей, и с ними удобно работать: к ним просто припаиваются провода, а сами модули сажаются прямо на радиатор с помощью прилагающегося фланца. А еще их несложно купить — известный китайский интернет-магазин в помощь. У имеющихся у меня модулей бин светового потока Т4, это соответствует номинальному световому потоку 3440-3680 лм.

Сразу 20% от этой цифры отнимаем — они потеряются на рассеивателе. Получаем световой поток 2750-2950 лм, а учитывая, что получается этот поток при мощности около 30 Вт, получаем потребную для освещения мощность (подведенную к светодиодам) около 50 Вт. Поскольку комната у нас длинная, мы уберем люстру из центра и сделаем два одинаковых светильника по 25 ватт.

Приняв КПД светодиодов за 25% (достаточно консервативная оценка — скорее всего, лучше, но уж точно не хуже), выясняем, что в каждом светильнике выделяется 18,75 Вт тепла. И наша задача — выбрать под это тепловыделение радиатор. Вот как мы это сделаем.

Будем исходить из максимальной температуры кристалла = 85°C и температуры окружающей среды = 35°C. То есть = 50°C.

Перепад температуры пропорционален рассеиваемой мощности, а коэффициент пропорциональности называется тепловым сопротивлением: , и измеряется оно в кельвинах (или градусах цельсия) на ватт. В нашем случае тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда должно быть равно 2 °С/Вт.

Из чего же состоит тепловое сопротивление? Первый его компонент — это тепловое сопротивление, присущее самому корпусу светодиода. Фирма Cree не дает эту величину в даташите напрямую, предлагая воспользоваться странным графиком, но в ранних публикациях в журналах о выпуске новых светодиодных матриц указывалось значение 0,8 °С/Вт.

Второй компонент общей величины теплового сопротивления — это сопротивление, создаваемое слоем термопасты между корпусом и радиатором. В качестве термопасты мы возьмем старый-добрый Алсил-3, с теплопроводностью = 1,7-2 Вт/м*К. При слое пасты толщиной 50 мкм и площади теплорассеивающей поверхности 2,8 (площадь круга диаметром 19 мм под излучающей поверхностью матрицы) получаем = 0,105 °С/Вт.

Итак, на радиатор у нас остается 1,1 °С/Вт. Исходя из этой цифры, выбираем радиатор, накинув процентов 30 «на вранье», на растекание тепла от маленькой матрицы и на то, что радиатор будет неоптимально ориентирован в пространстве.

Например, нам подойдет профиль АВМ-076 размером сечения 176х40 мм с тепловым сопротивлением куска длиной 100 мм 0,5 °С/Вт. Нам хватит куска этого профиля длиной 80-100 мм. 100 мм — это стандартные куски, имеющиеся в продаже, 80 нужно заказывать у производителя (Виртуальная механика, virtumech.

ru), такой вариант выглядит несколько более эстетичным за счет меньшей ширины.

Осталось выбрать драйвер. Критерии для его выбора — это ток и рабочие пределы выходного напряжения. Мощность 25 Вт получается при токе около 0,7 А, напряжение на матрице при этом составит около 35-36 В.

Конструкция

Перебрав несколько вариантов конструкции светильника, я остановился на рассеивателе из матового полупрозрачного пластика, имеющем вид полуцилиндра. Форма эта получается простейшим способом — за счет крепления изогнутой пластины к боковым сторонам радиатора. Способ крепления достаточно произволен — на винтах с прижимными пластинами, на клею — я воспользовался красным двусторонним скотчем «Момент».

В качестве рассеивателя я применил рассеивающую пленку из подсветки разбитого ЖК монитора — она имеет очень хорошее светопропускание. Можно также заматировать абразивом пленку для печати на лазерном принтере или любую другую плотную пластиковую пленку. Матрица с предварительно припаянными проводами устанавливается с помощью комплектного фланца в центре радиатора с помощью двух винтов М3 (гайки использовать неудобно, так что придется поработать метчиком).

Перед приклеиванием рассеивателя свободную от матрицы плоскую поверхность радиатора рекомендуется оклеить алюминиевым скотчем или окрасить белой краской — это снизит потери света. По поводу термопасты — хотелось бы заметить, что использование темной термопасты не рекомендуется: она процентов на 10 снизит световой поток.

Я это хорошо заметил на двух экземплярах, один из которых я сделал с Алсилом-3, а на второй алсила не хватило и я воспользовался пастой из комплекта кулера фирмы Scythe, имевшей темно-серый цвет. Разница при измерении люксметром очевидна. Также нет смысла использовать более дорогие, чем алсил, термопасты с большей теплопроводностью: и на алсиле падает в худшем случае пара-тройка градусов, погоды они не сделают.

После сборки первого светильника (в котором я использовал радиатор от процессора Pentium II и который поселился в кухне, у него чуть меньшая мощность в районе 15 Вт), я принял решение ставить в светильники для комнаты не одну матрицу, а две — это «размазало» пятно света на рассеивателе и сделало свет более комфортным. Более разумно было бы в таком случае ставить менее мощные модули, скажем, CXA1820.

Модули соединил параллельно, нежелательных последствий в виде неравномерного распределения тока между ними это не вызвало — обе матрицы светятся на глаз одинаково. Но длину подводящих проводов я на всякий случай выровнял. Крепление к потолку у меня — с помощью коромысла из жесткой стальной проволоки диаметром 2 мм, концы которого продеты в отверстия в крайних ребрах радиатора и загнуты.

За центр коромысла зацеплен крючок, прикрепленный к потолку — такой длины, чтобы между натяжным потолком и радиатором оказалось расстояние в пару сантиметров. Драйвер спрятан за натяжным потолком. Если бы светильники делались до потолка, можно было бы в него запрятать и радиаторы. Поверхность радиатора можно покрасить в черный цвет перманентным маркером или тонким слоем из баллончика (толстым не надо — теплоизоляция). А можно и не красить, глаза он особо не мозолит.

Результаты

Светло. Под лампами на высоте столешницы — 450 лк, в середине комнаты 380 лк. Свет комфортный, цветопередача — вполне (правда, на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком).

Радиаторы после многочасовой работы теплые, но не горячие. Мерцание равно нулю (заслуга качественных драйверов).

И по ценам: матрицы обошлись в 550 рублей каждая (курс с тех пор, конечно, поменялся), радиаторы — по 600 рублей, драйвера — по 250 рублей, пленка досталась бесплатно.

Итого — 2200+1200+500 = 3900 рублей. Плюс два-три часа работы.

Источник: https://habr.com/post/437420/

Доработка схем светодиодных ламп

Доработка светодиодных лампочек

Сегодняшняя статья – первая в этом году, и первая в Конкурсе статей 2019 года. Но не первая – у её Автора, Алексея Филиппова, который неоднократно публиковался на СамЭлектрик.ру.

На этот раз Алексей расскажет про устройство и электрические схемы светодиодных ламп, и расскажет про 4 простых способа доработки схем светодиодных ламп.

Идеи, изложенные в статье – его собственные. Только идея с уменьшением тока светодиодов не новая, остальное он сам придумал, сам опробовал и применил.

Я лишь буду, как обычно, в цитатах вставлять некоторые комментарии и ссылки.

Итак, слово Автору.

4 простых доработки светодиодных ламп

Речь пойдёт про современные светодиодные лампочки, которые теперь стали более доступны. Идеи доработки LED ламп, изложенные в статье, пригодятся заядлым самодельщикам. В начале рассмотрим конструкцию, позже доработки.

Современная конструкция ламп получилась в результате эволюции проб конструкторов сделать лампочку доступной и максимально эффективной и сейчас эта конструкция наиболее часто встречается.

Сравнение принципов построения схем светодиодных ламп

Чаще всего встречается неизолированный драйвер, его схему делают на импульсном понижающем преобразователе.

Применение такого драйвера в светодиодной лампочке имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими схемами:

  1. хорошая стабильность выходного тока в широком диапазоне питающего напряжения, полное отсутствие пульсаций, по сравнению со схемой на конденсаторном балласте.
  2. более высокий КПД по сравнению с изолированным и с линейным драйвером. Выходное напряжение такого драйвера гораздо выше, чем у изолированных драйверов. Для получения заданной мощности, применяются светодиоды с несколькими кристаллами в одном корпусе, что позволяет поднять напряжение и снизить ток в цепи, КПД повышается за счет снижения потерь в цепи питания.
  3. меньшие размеры и стоимость по сравнению с изолированным драйвером, так как дроссель получается меньше, чем трансформатор для такой же мощности. Из за особенности схемы, дросселю не нужно переваривать всю мощность, в отличии от трансформатора в изолированном драйвере, меньше нужно материала, для его изготовления.

Сравнение внешнего вида драйверов светодиодных ламп

Будьте осторожны при работе с такими драйверами, чтобы не получить удар током!

Фото платы изолированного драйвера с обратной стороны:

Изолированный драйвер для светодиодов с разделительным трансформатором

Разбираем светодиодную лампочку

Корпус ламп делают из композитного материала, который служит теплоотводом для светодиодов. Разбираются лампочки разных производителей довольно просто. Рассеиватель держится по периметру на защелках и силиконе. Поддеваем ножом и подрезаем герметик по кругу, колпак рассеивателя снимается с некоторым усилием.

Разборка светодиодной лампы

Плата с диодами может быть запрессована или прикручена винтами, контакты могут быть припаяны или съемными. С прикрученной платой всё просто, а вот с запрессованной придётся повозится. Мне обычно удается подковырнуть плату плоской отвёрткой, но каждый раз, у разных производителей это не всегда удаётся совсем без повреждений корпуса, иногда откалывается кусок пластика, который затем можно приклеить обратно, если есть необходимость.

После снятия платы со светодиодами не нужно сразу пытаться извлечь драйвер, это не получится. Будут мешать провода, идущие от цоколя лампы.

Драйвер внутри светодиодной лампы

На заводе сборка происходила в другом порядке, чем мы пытаемся разобрать. Необходимо поддеть и вытащить центральный контакт цоколя лампы, так один вывод освободится, а второй можно отпаять или отрезать от самой платы, а потом при сборке его придётся удлинить.

Смотрим, как устроена LED лампочка

Теперь можно рассмотреть все детали лампы и из чего она устроена. Разработчики ламп заложили определенные характеристики в конструкцию лампы, а именно ток через светодиоды, который обусловлен несколькими требованиям, такими как температурный режим, яркость и мощность потребления, срок службы лампочки и соотношение цены и всех этих характеристик.

Теорию мирового заговора производителей, по которой производители заинтересованы делать не надёжные вещи, мы рассматривать не будем, моё мнение что это миф, всё диктует маркетинг и потребители, а производители делают то что у них заказывают, то что хорошо продаётся, значит всегда ищут середину между надежностью и ценой. В наших реалиях обычно более дешёвые товары выигрывает по продажам, в итоге имеем то что имеем.

Выход из строя лампочки в большинстве случаев происходит из-за обрыва в цепи светодиодов.

Неисправная лампа – на сгоревшем светодиоде, который обрывает цепь, можно видеть черную точку.

При эксплуатации, после включения лампочки, происходит нагрев кристаллов светодиодов и термическое расширение. Токопроводящие выводы от кристаллов делают в виде тонких нитей из золота, так как золото очень пластичный металл и хорошо переносит деформации не разрушаясь.

Коэффициент расширения у кристаллов и остальных материалов конструкции светодиода не одинаков, со временем от включений и выключений лампочки, термическая деформация разрушает вывод кристалла светодиода или место его крепления, цепь разрывается и лампа выходит из строя.

Я подробно рассказываю об этом в статьях про устройство светодиодных прожекторов и ремонт прожекторов.

К слову, для меньшего воздействия температуры на линейные размеры, хорошее решение делать светодиоды с несколькими более мелкими кристаллами, чем с одним большим такой же общей площади, и за одно это позволяет поднять напряжение питания светодиода при последовательном включении кристаллов внутри одного корпуса светодиода.

Светодиод для лампы с тремя кристаллами, работающими в облегченном режиме

Доработка лампы для увеличения срока службы

Первая доработка заключается в снижении тока через светодиоды, что позволяет значительно продлить срок службы лампы, яркость свечения при этом неизбежно снижается. Снижение яркости при снижении тока через светодиоды происходит не линейно, с некоторым отставанием, так что снижением тока достигается дополнительное повышение КПД светодиода, что в свою очередь еще больше снижает температуру кристаллов, такой доработкой убиваем двух зайцев.

Для наглядности КПД светодиода и потерь в виде тепла, дан график зависимости тока через светодиод и яркости свечения, где показана нелинейная зависимость.

Зависимость яркости светодиода от прямого тока с учетом тепловых потерь

Обычно это легко сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Нужно найти на плате резистор или пару резисторов включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом – это датчик тока который нас интересует. Такой резистор – датчик тока, есть абсолютно во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и везде сопротивление датчика единицы Ом.

Первая переделка схемы драйвера LED лампы

Резистор нужно заменить на резистор бОльшего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.

Доработка схемы – показан резистор обратной связи

Даже незначительное снижение тока через светодиоды и мощности лампы существенно продлевает срок службы, так как температура самого кристалла светодиода снижается гораздо в большей степени, чем температура наружного корпуса лампы из за теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-припой-проводник платы и т.д., и уменьшается тепловое расширение разрушающее место крепления проводника к кристаллу.

Возьмем случай для наглядности как тепло передается от кристалла в окружающую среду: допустим линия электропередач где нибудь либо очень длинная, либо сечение проводов маленькое, при включении приборов разной мощности происходит заметная “просадка” напряжения , чем выше мощность потребителя, тем больше просадка напряжения (потери).

Читайте статьи про потери напряжения при постоянном токе и про потери в кабельной линии.

Так и с теплом у светодиодов, при одном и том же тепловом сопротивлении, при меньшей мощности на кристалле, тепло лучше передаётся на корпус и в окружающий воздух (меньше “просадка”).

Более дорогие лампы отличаются большим количеством светодиодов на меньшем токе и заниженной мощности, чем у более дешёвых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше и режим светодиодов более щадящий. На фото ниже лампочка с заявленной светоотдачей около 108 Лм/вт, тогда как обычно это не более 100 лм/вт.

Светодиодная лампочка с большей светоотдачей

Я обычно занижаю мощность на 20-30%, но делаю это на новой лампе, пока золотые проводники еще крепкие.

Та же лампа, со вскрытой колбой

Делал занижение мощности когда проводил ремонт светодиодной лампы, но тут для надёжного результата нужно снижать ток через светодиоды как минимум на 50%, так как все светодиоды из одной партии и работали в одинаковых условиях, раз один сгорел, то остальные будут один за одним все потихоньку выходить из строя, лампа долго после ремонта не проработает без занижения мощности, если конечно не заменить сразу все диоды на новые, но это не всегда приемлемо.

Плавное увеличение яркости при включении

Вторая доработка позволяет включать лампу плавно, например для применения в спальне.

Для этого нужно включить позистор (терморезистор с положительной температурной зависимостью, или термистор PTC) параллельно всем или большей части светодиодов.

Доработка светодиодной лампы для плавного включения яркости

Работает схема просто: Пока позистор холодный, его сопротивление минимально и ток течет через часть светодиодов и позистор и постепенно разогревает его. По мере прогрева, сопротивление плавно нарастает и плавно включает в цепь остальные светодиоды – яркость плавно нарастает.

Доработка светодиодной лампы позистором

Доработка светодиодной лампы термистором для плавного розжига

Драйвер для последовательно включенных светодиодов, который используется в люстре, и его схему я подробно рассмотрел в статье Почему перестали гореть светодиоды в люстре.

Позистор нужен с холодным сопротивлением 330-470 Ом, его маркировка wmz11a, такие есть в продаже или их можно добыть из энергосберегающей лампы мощностью 32 вт, в менее мощных КЛЛ, позистор с холодным сопротивлением 1 кОм и более, что не очень подходит для нашей доработки, разве что взять их несколько штук и соединить параллельно, но я этот способ не пробовал.

Позистор (терморезистор), который входит в схему КЛЛ

Источник: https://SamElectric.ru/lamp-osveshhenie/peredelka-shemy-svetodiodnyh-lamp.html

Светодиодная лампа своими руками, преимущества и недостатки, схема, инструкция

Казалось бы, зачемделать светодиодную лампуиз подручных материалов своимируками, если огромное количество и в большом разнообразиилэд-светильников сегодня можно купить в магазинах – стоимость, энергоэффективностьи долговечность у самодельныхсветоисточников при правильном подходе могут быть намного лучше, чем у покупныханалогов. Рассмотрим принцип работы, плюсы и минусы, виды схем и поэтапныйпроцесс сборки такого прибора.

Принцип работы led-устройства

В основе работы любого led-элементалежит небольшой полупроводниковый плоский кристалл. При прохождении через негоэлектрического тока образуется однонаправленное перемещение электронов, врезультате которого образует столкновение частиц на границе p-n-перехода. Приподдержании стабильности этого процесса посредством подачи постоянногонапряжения генерируется поток световых частиц – фотонов. Собранная своимируками на базе такого лэд-кристалла или заводская светодиодная лампа излучаетсвет.

Обратите внимание! Существуют 4 основных типа светодиодных матриц – DIP с двумя проводниками (используется в гирляндной продукции), «Пиранья» с четырьмя выводами (применяется в авто-светильниках), SMD (наиболее распространенный вариант в бытовых лампах) с верхним компактным расположением кристалла и СОВ с размещением светодиода непосредственно в плате.

Преимущество и недостатки самодельнойлампы

Самый большойнедостаток промышленных светодиодных ламп – чрезмерно высокая цена. Поэтомуесть смысл в изготовлении ее своими руками. Так у самодельных версий естьследующий ряд преимуществ:

  1. При соблюдении правил сборки и качественных материалах срок службы прибора может превышать далеко за 100 тыс. часов непрерывного свечения.
  2. Энергоэффективность (соотношение затраченной мощности и произведенной светимости – Вт/Лм) существенно выше чем у аналогов.
  3. В расчете на суммарную стоимость всех применяемых компонентов самодельная лампа окупается гораздо быстрее своих покупных версий.

Главным минусомсамостоятельно собранных лэд-лампочек является отсутствие на нее гарантии.Однако при использовании исключительно качественных комплектующих и правильнойсборке он легко нивелируется.

Основная проблема тех, кто своими руками хочет собрать светодиодную лампу, это трансформация электрического тока для ее питания из переменного в пульсирующий и постоянный и перевод напряжения на 12 вольт. Кроме того, придется решать такие практические задачи – как в пространстве распределить диоды и компоненты, выполнить качественную изоляцию и обеспечить хороший отвод тепла.

Схемы светодиодных ламп

Существует два основныхварианта схем для светодиодных ламп, которые можно изготовить своими руками:

  1. На диодном мосте.
  2. С резисторным сопротивлением.

Рассмотрим их подробно,а также как изготовить светодиодный элемент на их основе.

Вариант с диодным мостом

Данная схема включаетчетыре разнонаправленно подключаемых диодных элемента. Подобный мостпреобразует обычный ток сети на 220 В синусоидального характера в необходимыйдля самодельной лэд-лампочки – пульсирующий. Принцип его работы достаточнопрост: каждая полуволна пропускается через два диода-модуля, и потому онипеременяются, теряя свою полярность. Подключение выглядит следующим образом:

  1. Перед самиммостом (со стороны подсоединения бытовой сети) на «+» подводится конденсатор,например, С10,47х250 В.
  2. Перед контактом«-» устанавливается блок сопротивления на 100 Ом.
  3. С тыла мостапараллельно монтируется еще один с аналогичными параметрами конденсатор. Егоназначение – сглаживание перепада напряжения сети.

Изготовление светодиодного элемента

Проще всего сделатьсамому лэд-светильник, взяв за основу плату от уже отработанного аналогичногоприбора. Однако прежде чем начать сборку, нужно удостовериться в том, что всекомпоненты сохраняют работоспособность. Для этой цели можно применить блокпитания от компьютера, телефонной подзарядки или любой АКБ. Главное, чтобы ихвыходное напряжение не превышало значения в 12 вольт.

Важно! Если нужно собрать на старой лед-матрице от ранее использованной лампы, то вышедшие из строя светодиодные элементы можно просто распаять своими руками, а на их место поставить новые. При этом основное внимание должно уделяться правильному расположению анодов и катодов, их плотному соединению. Ни в коем случае нельзя допускать случайного соединения соседних электродов – это может привести к замыканию и перегоранию схемы.

Как вариант, цепочка насветодиодах может собираться полностью с нуля. В этом случае алгоритм действий своимируками выглядит следующим образом:

  1. Десять светодиодных элементов последовательно спаиваются по принципу – анод одного к катоду соседнего.
  2. В итоге девять соединений и пара свободных проводников по краям цепочки.
  3. Далее концы припаиваются к проводникам.

Приборы с резисторным сопротивлением

Собрать своими рукамисхему также можно на двух резисторах 12 k.Для этого потребуется спаять последовательно состоящие из одинаковогоколичества светодиодных кристаллов две цепочки. При этом если одна из нихприсоединяется к первому модулю катодом, то другая ко второму – анодом.

Ввиду того, чтоинициация лэд-элементов происходит в схеме последовательно, эффект пульсациисглаживает и свет от нее идет мягкий, полезный и не раздражающий зрение.Поэтому ее можно рекомендовать для замены стандартной настольной лампы.

Чтобы получить светильник большой яркости можно подобным образом своими руками соединить до 40 led-кристаллов. Большее количество светодиодных элементов требует особых навыков и опыта в сборке электросхем.

Собираем простую лампочку из светодиодов

Прежде чем решиться насборку светодиодной лампы своими руками, нужно тщательно продумать, где и какбудет крепиться и помещаться такая схема. Рассмотрим, какие основные материалыдля этого понадобятся, какие варианты корпусов для них можно применить и каквыглядит пошагово процесс сборки самодельного светильника.

Материалы для изготовления

Для изготовлениясветодиодной лампы с заданными характеристиками своими руками потребуютсяследующие материалы:

  1. Светодиоды. Это могут быть как отдельные элементы, например, НК6 с силой тока 100 мА и падением напряжения в 3 В, так и готовые лед-полоски.
  2. Диоды-выпрямители или мосты, например, 1N4007.
  3. Предохранитель (можно извлечь из цоколя отработанной лампы).
  4. Конденсатор, емкостью и величиной напряжения равными лэд-кристаллам в собранной цепочке.
  5. Основа для крепления светодиодов. Это может быть пластиковая или картонная конструкция с хорошими электроизолирующими и пожаробезопасными свойствами.
  6. Клеящее средство для монтажа диодов к каркасу.

Важно! Нередко для работоспособности лампы, собранной своими руками из схемы светодиодных элементов, требуется драйвер. Это может быть устройство как самодельного, так и заводского изготовления, типа bp 2832а.

Корпуса для светодиодных приборов

Для максимальной простыи быстроты сборки светодиодной схемы можно использовать следующие вариантыкорпуса:

  1. Цоколь лампынакаливания.
  2. Корпуслюминесцентного светильника.
  3. Галогеноваялампочка.
  4. Специальноизготовленный каркас.

Использование первогометода предполагает извлечение колбы и спирали, а затем размещение внутрисхемы, а снаружи на плате диодных элементов. Собранную конструкцию можнозакрутить в любой патрон, однако эстетичность такого светильника будет не навысоте. Поэтому подходит больше для закрытых плафонов.

Второй способ болееудобен и практичен. При этом сначала колбу нужно демонтировать, а плату изцоколя извлечь. Далее возможны следующие варианты сборки:

  1. Лед-кристаллы вставляются в заранее просверленные отверстия в крышке, размещаемой под колбой, а компоненты устанавливаются в цоколь.
  2. Плата со светодиодами помещается внутри цоколя, при этом лэд-элементы крепятся в крышке из-под пластиковой бутылки или подходящего размера кружка из пластика.

Оба варианта имеют эстетичный вид и вполне позволяют использовать такую светодиодную лампу в открытой люстре. Применение галогенок для этой цели весьма ограниченно – ввиду невозможности потом вкрутить их в стандартный патрон. Такой метод применим для изготовления своими руками индикаторов и специальных приборов.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим, какизготовить своими руками простейшую светодиодную лампу на базе люминесцентногоцоколя типа Е27. Для начала необходимо подготовить следующие материалы:

  1. Цоколь модификации Е27 от перегоревшей старой энергосберегающей лампы.
  2. RLD2-1-драйвер.
  3. НК6-диоды.
  4. Фрагмент плотного картона, лучше пластика.
  5. Моментальный клей.
  6. Провода.
  7. Ножницы, паяльная станция, плоская отвертка, плоскогубцы и прочие сопутствующие инструменты.

Сама инструкция посборке своими руками элементарной светодиодной лампы выглядит так:

  • Разбирается старая люминесцентная лампа. Для этого на цоколе находятся углубления с защелками. Их нужно просто поддеть отверткой, и трубка с платой отсоединится.
  • Далее нужно демонтировать светоизлучающие трубки и извлечь круглую пластинку с шестью отверстиями.
  • К пластике закрепляется аналогичного диаметра картонное или пластиковое основание – для надежного крепления светодиодов.
  • В основании прокалываются по два отверстия под каждый из шести монтируемых диодов. Если используется картон, то последние нужно приклеить, а если пластик – просто прижать лед-элементы за счет электродов.
  • К каждой паре из 3 светодиодов по 0,5 Вт подсоединяется параллельно по одному драйверу RLD2-1 в соответствии со следующей схемой.
  • Припаять входные контакты драйверов к клеммам цоколя и установить их внутрь.
  • При этом между ними и платой обязательно положить еще одну картонную или пластиковую прокладку для электроизоляции.
  • Вставить основание с диодами в цоколь.
  • Подключить к сети и проверить работоспособность светодиодной лампы.

Собранный своими рукамипо такой схеме лед-светильник будет потреблять всего 3 ватта и выдаватьсветимость порядка 120 Лм. Ее можно закрутить в любой подходящий по параметрамэлектропатрон.

Рекомендация! При вскрытии люминесцентной лампы нужно быть крайне осторожным, чтобы не повредить трубки, так как в них содержатся ядовитые вещества! Выкидывать в места утилизации бытового мусора содержимое прибора также не рекомендуется.

Основные выводы

Наличие в широкомдоступе радиотоваров и бытовой осветительной техники позволяет любому желающемусвоими руками изготовить светодиодную лампу. По сравнению с магазинскимианалогами она будет иметь следующие плюсы:

  1. Долговечность свыше 100 тыс. часов.
  2. Высокая энергоэффективность.
  3. Низкая себестоимость.

Таким образом можно сделатьсветодиодную лампу вечной – по факту при правильной эксплуатации онапроработает и 50 и более лет. При этом существует два варианта сборки ее схемы– на диодном мосте и с резисторным сопротивлением. Второй метод позволяетсделать более мощные и сложные по конструкции светильники.

Для изготовления своими руками лампы на базе светодиодных элементов потребуется старый цоколь от люминесцентного прибора освещения, диоды, конденсаторы, предохранитель, провода, материал для крепления, а также паяльник, ножницы, отвертка, плоскогубцы и другие простейшие бытовые инструменты.

Если вы знаете другиеспособы изготовления своими руками светодиодной лампы, обязательно поделитесьинформацией с нашими читателями в комментариях.

ПредыдущаяСледующая

Источник: https://svetilnik.info/svetodiody/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html

Поделки из сломанных светодиодных ламп

Фото 1.

 Не выбрасывайте неисправныесветодиодные лампы! Даже если не можете их отремонтировать, всё равно невыкидывайте! Из них можно сделать бесчисленное множество поделок. 

 Потребовались мне как то светодиоды длямакета, и сломанная светодиодная лампа оказалась под рукой.

Только благодаря  неисправности лампы я обнаружил, чтопозаимствованные из неё светодиоды, светят намного ярче при меньшемпотребляемом токе, чем те которые я использовал раньше в качестве индикаторов,и как оказалось впоследствии это явление связано с совершенно новымитехнологиями, которые в настоящее время применяют для изготовленияэнергосберегающих ламп. Если приложить руки, то из вышедших из строя ламп можносделать новые замысловатые светильники, гирлянды, подсветки садовых дорожек,ступенек.

 Впереди длинные зимние вечера – время засучить рукава.

 Итак, лампа сломана,и починить её не удалось, а это значит, что из неё можно сделать новую лампу,светильник, который уже не повторит все ранее существующие.

На фото 1 светильник из фужера, предназначенного длямаленьких свечек. Теперь благодаря 3-м светодиодам из энергосберегающей лампыон может работать ночи напролёт, не требуя обслуживания.

Фото 2.
Фото 3.

 Для примера я снялнесколько светодиодов из неисправной лампы, соединил их параллельно в виденебольшой гирлянды и через ограничивающий резистор подключил к источникупитания, например к зарядке мобильного телефона, всё равно без дела лежит.

  Светодиоды вставил внутрь высушенных плодовдекоративного физалиса. Получился небольшой ночничок-подсвечник. Только теперьне говорите, что у светодиодов неправильный световой спектр, что для глаз этонепривычно.

Нет лучшего рассеивателя света, чем природная материя растения,создающая мягкое, тёплое, комфортное излучение. 

Вынутые из лампы светодиоды светят неприятно ярко (фото 2), но стоит их поместить в природные абажуры, неприятная резь в глазах сменяется теплом (фото 3). 

Фото 4.

  Преимущество этой свечи (фото 4) в её долгожительстве иотсутствии копоти.

Фото 5.
Фото 6.

 Это не керосиновый светильник (фото 5, 6 показаны при разном освещении), аэлектрический. Правда сетевой шнур давно обрезан и теперь это мобильнаяпереноска с почти естественным светом огня и всё благодаря физалису.

                             На фото 7 

светильник ночник из шкалы ретро радиолы.

Фото 7.

 Но было бы нечестно навязыватьвам свои фантазии, а поэтому я просто остановлюсь над технической сторонойпроекта.

                               Как снять светодиоды

1.      С помощью двух паяльников. Здесь безкомментариев, вроде всё понятно.

2.      С помощью строительного фена. Горящей струёйвоздуха нагреваю обратную сторону монтажной платы светодиодов до момента, кодаприпой становится мягким. Далее диоды с помощью пинцета снимаю с нагретыхконтактных площадок.

3.      Вместо фена использую электропечь (печка снагревающей платформой). Вместо печки может быть металлический брусок большоймассы  положенный на пламя горелки инагретый до температуры 220 градусов по Цельсию. На нагретый брусок кладумонтажную плату и когда припой размягчится, снимаю элементы.

4.      Если монтаж выполнен на плёночном покрытии, тоучастки контактных площадок с диодами можно вырезать ножницами.

Во избежание выхода светодиодовиз строя я не подвергаю их долго воздействию высокой температуры.

                            Отбраковкасветодиодов

 С одной ленты можно снять до 30 светодиодов. Какправило, такое большое количество элементов рассчитано на напряжение 3 вольтадля каждого (в одном корпусе один полупроводниковый элемент) и если приложитьэто напряжение через резистор, ограничивающий ток, к диоду в прямом включении,то он будет светиться, что говорит о его исправности.  В обратном направлении ток через диод не потечёти поэтому он функционировать не будет, и в то же время ему не грозит выход изстроя.

Рис. 1.

 Однако попадаются лампы с меньшим количеством светодиодов, что говорит отом, что в одном корпусе соединены последовательно два полупроводниковыхкристалла и для проверки их работоспособности потребуется напряжение в 2 разабольше, что составит 6 вольт. Дальше – больше, доходит прогресс и до 12 вольт,а также встречаются матрицы, включающие в себя большое количествополупроводниковых кристаллов, требующие большой ток  для яркого свечения и радиатор для отводатепла.  

 Для поделок лучше и безопаснее использовать простыедиодные сборки на 3 и 6 В. Такие элементы достаточно ярко горят при малом токеи совсем не выделяют тепла.  Для проверкисветодиода на живучесть последовательно с ним необходимо включить резисторноминалом около 68 — 150 Ом, ограничивающий ток.

               Как включитьнесколько светодиодов.

 Я соединяю все диодные сборки параллельно ипоследовательно с ними устанавливаю резисторы, ограничивающие ток. 

Рис 2.

Такоевключение компонентов удобно тем, что вышедший из строя диод не мешаетпродолжать светиться остальным и для такой схемы включения потребуетсянизковольтный источник питания.

 Длясоздания декоративных светящихся композиций максимальное количество светодиодовследует выбирать исходя из максимально допустимого тока источника питания,батареи, аккумулятора, сетевого адаптера.

Все эти источники питания, включаятелефонную зарядку неспособны создать пульсирующий свет, который можетпоявиться в результате некачественных деталей блоков питания энергосберегающейлампы.

 Простые светодиодные матрицы, включающие всебя один – два компонента, достаточно хорошо светят при токе 5 мА, и еслиадаптер рассчитан на 1 А, сделаю поправку до 0,7 А (просто не верю надписям наиностранном), то количество подключённых деталей составит 700 мА / 5 мА = 140,то есть до 140 светящих точек получается.

       Как лучше включитьограничивающий ток резистор?

 Если я собираю гирлянду для себя, то резисторограничивающий ток, включаю последовательно с каждым светодиодом (рис. 2). Это оченьнадёжно и долговечно. 

Рис.3

Так, если группу светодиодов подключить через одинрезистор (рис. 3), то при выходе одного светодиода ток начинает распределяться междусоседними диодами, увеличивая яркость, что уменьшает их долговечность, то естьнадёжность. Опять же, резистор для каждого светодиода, пропуская через себяслабый ток (5 мА) рассеивает минимальную мощность, а поэтому тепло на нём невыделяется, и его габариты могут быть самыми маленькими. На рисунке 3 смешанное соединение элементов.

  Выбор номинала резистора, ограничивающего ток.

 При питании от элемента с номинальнымнапряжением 3 вольта достаточно иметь резистор 68 Ом.  При питании от напряжения 5 вольт, резистор, ограничивающий ток, имеет номинал около430 – 470 Ом, а при 12 вольт – около 2,2 кОм.

Рис. 4.

  Невсегда удаётся узнать, какие светодиоды стоят в энергосберегающей лампе,поэтому проверку начинаю с 3-х вольт, постепенно увеличиваю напряжение. Безрезистора, ограничивающего ток, уже при 5-и вольтах напряженияполупроводниковый кристалл вспыхнет единожды.

При параллельном включениидиодов (рис 3), ток, протекающий через резистор равен сумме токов каждого электронногокомпонента, поэтому номинал резистора уменьшится, (его номинал необходимо будетподелить на число светодиодов), при этом возрастёт мощность рассеивания на нём.

 Так, если для светодиодной сборки,рассчитанной на напряжение 6 вольт, потребуется сопротивление 150 Ом, то есливключить три диодные сборки параллельно через один резистор, его номиналсоставит 50 Ом.

                         Выбор источника питания.

 Можно запитать новый светильник от батареи, отаккумулятора, с последующей подзарядкой, от сетевого адаптера на 5 вольт, 6 –12 вольт.

Рис. 5. D — светодиод, R — резистор.

 Снятые светодиоды длянадёжности лучше распаять на печатных платах маленького размера.  Это спасёт их от расслоения в случае натяжениясоединительных проводов. На этих же платах я располагаю резисторы (SMD) для планарного монтажатипоразмера 0603.

Время творить уже наступило!ыборограничивающрекламкламным,ным надписям лампы.лизости

Источник: http://dedclub.blogspot.com/2016/12/blog-post.html

Источник: https://HouseChief.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnoj-lampochki.html

Как сделать светодиодную лампу

Как сделать светодиодную лампу

   Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

Светодиодная лампа для ночника

   Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

Светодиодная лампа 2 ватта

   Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Светодиодная лампа 5,5 ватт

Светодиодная лампа 5,5 ватт

   Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания LED ламп

Схема питания LED ламп

   Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:

  • резистор 100 Ом * 1 Вт,
  • резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
  • любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
  • неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
  • электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
  • и, конечно, любые одинаковые светодиоды.

   Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:

   Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!

   Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке. Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! С Вами был Тёмыч.

   Форум по LED

   Обсудить статью Как сделать светодиодную лампу

Источник: https://radioskot.ru/publ/svetodiody/kak_sdelat_svetodiodnuju_lampu/3-1-0-895

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни».

Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к.

эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку.

Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей.

Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.

Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Снятие плафона с лампочки

Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.

https://www.youtube.com/watch?v=oaS6Ir1LxLA

Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.

На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.

Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Извлечение сгоревшего светодиода

Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.

Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.

Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.

Установка нового светодиода на плату

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.

Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.

Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.

Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.

Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.

Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.

Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.

Приклейка плафона

Карманный фонарик из сгоревшей светодиодной лампы Е27

что можно сделать из светодиодной лампы

Наверное у каждого в доме уже есть светодиодная лампа. Они стремительно вытесняют совсем еще недавно популярные «экономки». При одинаковом освещении светодиодные лампы потребляют еще меньше электроэнергии. Но хоть производители и заявляют о десятках тысяч часов работы, бывает что такие лампочки сгорают значительно раньше.

Они перестают работать по двум причинам: перегорание светодиодов либо выход из строя блока питания. И если со сгоревшим светодиодом можно что-то придумать, то блок питания отремонтировать в домашних условиях проблематично.

Но даже если ваша лампа сгорела, ей можно дать еще одну жизнь и переделать ее в фонарик. Такая переделка будет стоить дороже чем новая лампочка, но использовать переносную лампу можно будет совсем в других условиях и независимо от проводов. Но об этом позже. Сейчас перейдем к переделке.

Для изготовления фонарика из светодиодной лампы нам понадобится: нерабочая светодиодная лампа с цоколем Е27, Li-ion аккумулятор (я использовал 18650), кнопка включения и контроллер заряда типа ТР4056. Ну и соответственно паяльник и все к нему.

Немного теории.

Светодиоды, которые используются в светодиодной лампе требуют для питания 3-4 вольта. Но блок питания выдает напряжение значительно выше. Дело в том, что в таких лампах светодиоды соединены последовательно, и требуют напряжения исходя из количества светодиодов (а это зависит от мощности).

Следовательно, если светодиоды соединить параллельно, то независимо от их количества для питания потребуется все те же 3-4 вольта. Поэтому, создание фонаря следует начать с переделки платы со светодиодами.

Подготовка лампы

Не рабочую светодиодную лампу нужно разобрать. Для этого при помощи ножа или отвертки снимаем защитный колпачок. Затем извлекаем плату со светодиодами и удаляем блок питания.

Берем плату со светодиодами и перерезаем дорожки которыми они соединены. Дорожки хорошо видно, они выпирают из под защитной пленки. Теперь наши светодиоды никак не соединены между собой.

Остается их правильно соединить. Для этого при помощи двух отрезков проводов разного цвета (для удобства) соединяем светодиоды параллельно. То есть «+» к «+», а «-» к «-«. При параллельном соединении светодиоды будут работать не зависимо друг от друга. И даже если один из них перегорит — лампа продолжит светить за счет других.

Когда все светодиоды соединены можно их проверить. Для проверки работоспособности подключаем к нашей плате аккумулятор, можно подключить его через кнопку включения. Проверка покажет какие из светодиодов целые.

Монтирование основных элементов.

После проверки работоспособности светодиодов приступаем к монтированию всех элементов фонаря в корпус лампы.

Для начала собираем все элементы без корпуса по схеме. Для удобства рекомендую отрезать провода с запасом в 2-3 см, так удобнее монтировать в корпус.

После сборки проверяем фонарик на работоспособность. Если все работает устанавливаем все элементы в корпус.

Кнопку я разместил в основании цоколя. Но в зависимости от конфигурации ее можно разместить и в другом месте, например на корпусе самой лампы. Аккумулятор размещается вертикально, по высоте он оптимально помещается в корпус.

Контроллер заряда я разместил сбоку предварительно сделав отверстие под гнездо. А саму плату контроллера закрепил при помощи болта и текстолитовой шайбы.

Плата со светодиодами устанавливается в штатное место.

Проводим тест фонаря из светодиодной лампы.

Лампочки бывают разной мощности. Поэтому после сборки нужно протестировать наш фонарик на время устойчивой работы и время заряда аккумулятора. Для этого включаем лампу и разряжаем ее до мерцания светодиодов. Затем подключаем зарядное устройство и засекаем время которое уйдет на полный заряд аккумулятора. После полного заряда снова включаем лампу и засекаем время за которое аккумулятор разрядится.

Время свечения карманной лампы можно увеличить за счет снижения яркости. Для этого нужно отключить несколько светодиодов.

У меня была лампа на 5 Ватт, но 2 светодиода были сгоревшими, то есть мощность фонарика составляла примерно 3,75 Ватта. При такой мощности мой фонарик заряжался 2 часа, а устойчиво светил на протяжении 3,5 часов. И это при том, что аккумулятор у меня был не первой свежести.

Тестировал я свою лампу не только на время роботы, но и на способность освещать территорию и помещения. На улице лампа освещала довольно большую площадь. Уверенно ходить по дорожкам в саду я мог в радиусе 8-10 метров. А в помещении лампа хорошо освещала комнату 4х4. Конечно комнату она освещала не так ярко как люстра с тремя лампами, но пережидать отсутствие электричества с карманной лампой куда веселей чем с фонариком.

Источник: https://havehouse.site/karmannyj-fonarik-iz-sgorevshej-svetodiodnoj-lampy-e27/

Как сделать жулика из светодиодной лампочки: практикум для домашнего мастера

что можно сделать из светодиодной лампы

Время чтения: 4 минутыНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Давным-давно, в те времена, когда мы жили в стране под названием Советский Союз, в подъездах многоквартирных домов не было розеток. Впрочем, страна называется уже по-другому, а ничего не изменилось: розеток как не было, так и нет.

Но вот что интересно: в те давние времена молодёжь, которая имела привычку проводить досуг на лестничных площадках,  ухитрялась каким-то образом включать магнитофоны, которые часами напролёт голосили модными тогда группами.

Как это у них получалось? Секрет оказывается прост: для подключения магнитофона использовался так называемый «жулик» — устройство, которое передавало ток через патрон обычной лампочки. А патроны для лампочек как раз есть в каждом подъезде. Вот и получалось, что у молодёжи было всё – и темнота, её друг, и музыка, без которой, как известно, оставаться нельзя.

Если посмотреть с практичной точки зрения – то такое приспособление не помешало бы иметь и в современном доме на случай проблем с розетками. Как его сделать из обычной светодиодной лампы рассказал автор -канала AVTO CLASS, а мы поучимся на его примере.

Что нужно для переделки лампы в жулика

Собственно говоря, нужно не так много. Вам потребуется паяльник, индикаторная лампочка небольшого размера и удлинитель, который и будет подключаться к жулику.

Главные ингредиент в этом «блюде» — старая светодиодная лампочка. Такие крайне редко выходят из строя, но, если это всё-таки произошло, оставьте лампу именно для этой цели

Как разобрать лампу и что с ней нужно сделать

Разбирается светодиодная лампа очень просто: прозрачная часть корпуса представляет собой пластиковую деталь-полушарие, которое снимается простым нажатием на корпус.

Когда вы снимете эту часть лампы, то увидите плату со светодиодами. Если лампа перестала работать – скорее всего, дело в этой плате

Плату с проводами, соединяющими её с патроном, нужно удалить из корпуса лампочки. Вся эта начинка вам больше уже не пригодится, так что можно отправить её в мусорное ведро без особых сожалений

Как вставить в лампу проводку для создания жулика

Теперь, чтобы превратить корпус лампы в нужное нам устройство, необходимо внести некоторые изменения в начинку.

Прежде всего, в съёмной части корпуса нужно сделать отверстие такого диаметра, чтобы свободно проходил шнур удлинителя. Проще всего сделать его при помощи раскалённой отвёртки, нагреть которую можно на газовом баллоне или просто на обычной плите

В это отверстие нужно продеть провод удлинителя с предварительно зачищенными концами жил

Теперь нужно припаять концы этих жил к металлу патрона. Это самая сложная часть во всей работе, так как требует кропотливости и аккуратности

Для начала, концы проводки следует облудить

Чтобы облегчить процесс припаивания концов проводки к патрону, можно снять вторую пластиковую часть корпуса. Она тоже демонтируется при прикладывании небольшого усилия

Чтобы контролировать наличие питания, внутрь лампы нужно встроить индикатор. Он будет показывать, что ток действительно есть. Такие индикаторы вы найдёте в любом магазине с электродеталями. Его контакты припаиваются в разрыв одной из жил основной проводки.

Места соединений нужно обязательно заизолировать. Автор сделал это с помощью изоленты, но гораздо проще было бы использовать термоусадку

Теперь, когда все детали соединены, можно собрать корпус жулика окончательно. Обратите внимание: индикатор для этого устройства нужно подбирать такого миниатюрного размера, чтобы он поместился в корпус лампочки

В сборе эта деталь выглядит вот так: аккуратно и просто. Провод питания выходит из корпуса лампы

Такое приспособление поможет вам решить проблему с отсутствием розеток в любом месте, где есть патрон с лампочкой. Но нужно помнить одну очень важную вещь: проводка, ведущая к приборам освещения, не выдержит слишком большой нагрузки потребителя, так что не злоупотребляйте этим способом подключения

И этот пример  далеко не всё, что можно сделать с помощью старой светодиодной лампы. Вот ещё один образец творческой мысли в этом направлении. Автор следующего видео придумал, как с помощью корпуса такой лампы изготовить объёмную плитку:

А что вы думаете по поводу конструкции «жулика»? Как считаете, пригодилась бы она вам дома? Для каких целей её можно использовать? Напишите об этом в комментариях. А если у вас есть собственный опыт в изготовлении самоделок на основе светодиодной лампы, то присылайте нам свои фото с описанием процесса. Мы обязательно опубликуем ваш мастер-класс!

ФОТО: -канал «AVTO CLASS»

Источник: https://HomeMyHome.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnojj-lampochki-praktikum-dlya-domashnego-mastera.html

Хотите вечных светодиодов? Расчехляйте паяльники и напильники. Или домашнее освещение самодельщика

что можно сделать из светодиодной лампы

Когда-то давным давно, когда я еще учился в школе, а на дворе был конец перестройки, мой дядя (заронивший в меня интерес к электронике) припер домой сумку вынесенного через проходную завода добра. Собственно, такие сумки он приносил домой вполне регулярно, пополняя запасы, хранившиеся в диване. Диван этот, как вы догадываетесь, манил, и иногда в отсутствии дяди я в него заглядывал с восторгом.

Но кое-что из этой сумки в диван не попало, а попало в мои руки. Дядя мне вручил пачку — штук десять — макетных плат, и новенькую нераспечатанную коробку дефицитных, да и не дешевых в то время светодиодов. Причем светодиоды были не простые: вместо привычной маркировки АЛ-что-то там на коробке стоял код из четырех цифр, как я понял — они были экспериментальные. И они были яркие. По сравнению с привычными АЛ307 или АЛ310 — просто ослепительные.

И их к тому же было много — штук 50.

Идея «куда это богатство применить» возникла моментально: светодиоды были распаяны на одной из макетниц — сколько влезло (влезли не все), и из них вышел великолепный красный фонарь для печати фотографий, который абсолютно не засвечивал фотобумагу даже в упор. Правда, тут же я узнал о том, что «светодиоды не греются» — это вранье, так что ток пришлось снизить вдвое, с 10 мА на светодиод до 5. А еще через полгода успешной эксплуатации узнал и о том, что «светодиоды не перегорают» — это тоже неправда: первый светодиод в сборке погас, оказался пробит. А со временем и весь фонарь пришел в негодность. И вот сейчас я снова слышу из каждого утюга про «вечные» светодиодные лампочки, а дома за неполный год перехода на светодиодные лампы перегорела уже третья по счету.

Почему светодиодные лампочки не вечны?

Да потому что ничего нет вечного. Светодиод, к тому же — штука тонкая. Буквально. В его структуре имеются слои толщиной в считанные нанометры, образующие квантовые ямы.

Диффузия и электромиграция к таким слоям безжалостны — они размывают их, создают дефекты, постепенно снижая световыход и увеличивая вероятность катастрофы в масштабах крохотного кристалла, в котором, к слову, выделяется световая и тепловая энергия, удельное значение которой в расчете на кубический сантиметр p-n перехода можно сравнить разве что с ядерным взрывом (немного утрировано, но сами прикиньте плотность энерговыделения). Чем светодиод горячее, тем все эти негативные процессы будут идти быстрее. А он, как мы уже в курсе, греется. Греется даже тогда, когда через него идет ток в 10 миллиампер. А тем более — когда это мощный прибор, ток через который как минимум 100 мА, а бывает — и ампер, и даже три ампера. И в тепло, не смотря на всю энергетическую эффективность светодиодов, переходит значительная доля от подведенной к светодиоду электроэнергии. От двух третей до трех четвертей. А куда охлаждаться светодиодам в светодиодной лампочке? А некуда, по большому счету. Светодиод сам по себе спроектирован, чтобы его можно было охлаждать. Кристалл припаян к массивному основанию из меди или высокотеплопроводной керамики, у этого основания есть специальная площадка для пайки к внешнему теплоотводу, в роли которой — плата с алюминиевой или медной подложкой. А подложка эта, по идее, должна быть через термопасту прикручена к хорошему радиатору с большой площадью. А прикручена она в лучшем случае к металлическому корпусу светодиодной лампы, площадь которого совершенно недостаточна для рассеивания более чем нескольких ватт тепла, да еще и в закрытом плафоне. В худшем — корпус вообще пластмассовый, и в этот корпус еще попадает тепло от драйвера и от не вышедшего наружу и потерявшегося в недрах лампочки света. Вот и жарятся светодиоды при температуре, превышающей 100, а то и 130°С. И, кстати, не только светодиоды, но и драйвер, который тоже нередко выходит из строя.

Что делать-то?

Одно из трех. Либо мы, оставив на месте старую люстру, ставим в нее лампочки меньшей мощности. Они меньше будут греться и у них больше шансов прожить долго.

Разумеется, в комнате станет темно: мы вернемся во времена, когда в люстре из экономии и пожаробезопасности стояли лампочки по 25 ватт, от которых ушли, поставив на их место пятнадцативаттные энергосберегайки, сделавшие из темной берлоги светлое помещение, в котором приятно находиться. Либо мы покупаем новую люстру, в которую можно вкрутить больше лампочек.

Так мы останемся со светлой комнатой и получим (возможно) более долгую жизнь лампочек. Только на люстру, как и на лампочки, придется потратиться. И, наконец, третий вариант: мы забываем само понятие «светодиодная лампа», как страшный сон и ставим на место люстры специально спроектированный светодиодный светильник.

Продуманный и в плане хорошего использования светового потока (у светодиодных ламп типа «висит груша — нельзя скушать» с этим в приборах, рассчитанных на лампы накаливания, не всегда хорошо — они плоховато светят вбок и назад), и в плане качественного охлаждения.

Рынок

На рынке есть такие светильники. Но по большей части они во-первых, дорогие, а во вторых — страшные. Этакие промышленные штуковины, которые уместны в гараже, цеху, в торговом зале гипермаркета, в офисе, наконец — но не в квартире. Нет, есть и красивые, и дизайнерские очень эффектно выглядящие светильники. Но — во-первых, опять же, цена, а во-вторых, в жертву дизайну принесено охлаждение.

Так, классическая китайская светодиодная люстра-блин — это пятьдесят ватт светодиодов, сидящих на алюминиевой плате в виде кольца диаметром 45 см и шириной сантиметров 8. И — все. Никакого тебе корпуса с оребрением, ничего. И опять-таки, плата в почти наглухо закрытом корпусе. Ну хоть драйвер чуть наружу вынесен. Вердикт: жить будет, как светодиодная лампочка.

Только когда сдохнет, менять придется не лампочку за 150 рублей, а люстру за пять-десять тысяч. В общем, выход, кажется, один: умелые руки.

Самодельный светильник: проектирование

Сразу скажу: светильник будет не на светодиодной ленте и без блютуса. Для начала, оценим, сколько нам нужно света. Тут дело вкуса, но я люблю, когда в жилище светло. Всякий интимный полумрак я люблю в особых случаях, в романтичной обстановке, но в обычной жизни он навевает тоску. Считать можно по-всякому, но я воспользуюсь тем фактом, что с люстрой с пятью энергосберегайками по 15 ватт, дававшими каждая по 950 лм, в комнате было хорошо. То есть 5 килолюмен нам будет достаточно.

Теперь идем на сайт Cree, находим там Datasheet на модули CXA2530. Почему именно на них? Да потому что у меня есть несколько штук таких модулей, и с ними удобно работать: к ним просто припаиваются провода, а сами модули сажаются прямо на радиатор с помощью прилагающегося фланца. А еще их несложно купить — известный китайский интернет-магазин в помощь. У имеющихся у меня модулей бин светового потока Т4, это соответствует номинальному световому потоку 3440-3680 лм.

Сразу 20% от этой цифры отнимаем — они потеряются на рассеивателе. Получаем световой поток 2750-2950 лм, а учитывая, что получается этот поток при мощности около 30 Вт, получаем потребную для освещения мощность (подведенную к светодиодам) около 50 Вт. Поскольку комната у нас длинная, мы уберем люстру из центра и сделаем два одинаковых светильника по 25 ватт.

Приняв КПД светодиодов за 25% (достаточно консервативная оценка — скорее всего, лучше, но уж точно не хуже), выясняем, что в каждом светильнике выделяется 18,75 Вт тепла. И наша задача — выбрать под это тепловыделение радиатор. Вот как мы это сделаем.

Будем исходить из максимальной температуры кристалла = 85°C и температуры окружающей среды = 35°C. То есть = 50°C.

Перепад температуры пропорционален рассеиваемой мощности, а коэффициент пропорциональности называется тепловым сопротивлением: , и измеряется оно в кельвинах (или градусах цельсия) на ватт. В нашем случае тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда должно быть равно 2 °С/Вт.

Из чего же состоит тепловое сопротивление? Первый его компонент — это тепловое сопротивление, присущее самому корпусу светодиода. Фирма Cree не дает эту величину в даташите напрямую, предлагая воспользоваться странным графиком, но в ранних публикациях в журналах о выпуске новых светодиодных матриц указывалось значение 0,8 °С/Вт.

Второй компонент общей величины теплового сопротивления — это сопротивление, создаваемое слоем термопасты между корпусом и радиатором. В качестве термопасты мы возьмем старый-добрый Алсил-3, с теплопроводностью = 1,7-2 Вт/м*К. При слое пасты толщиной 50 мкм и площади теплорассеивающей поверхности 2,8 (площадь круга диаметром 19 мм под излучающей поверхностью матрицы) получаем = 0,105 °С/Вт.

Итак, на радиатор у нас остается 1,1 °С/Вт. Исходя из этой цифры, выбираем радиатор, накинув процентов 30 «на вранье», на растекание тепла от маленькой матрицы и на то, что радиатор будет неоптимально ориентирован в пространстве.

Например, нам подойдет профиль АВМ-076 размером сечения 176х40 мм с тепловым сопротивлением куска длиной 100 мм 0,5 °С/Вт. Нам хватит куска этого профиля длиной 80-100 мм. 100 мм — это стандартные куски, имеющиеся в продаже, 80 нужно заказывать у производителя (Виртуальная механика, virtumech.

ru), такой вариант выглядит несколько более эстетичным за счет меньшей ширины.

Осталось выбрать драйвер. Критерии для его выбора — это ток и рабочие пределы выходного напряжения. Мощность 25 Вт получается при токе около 0,7 А, напряжение на матрице при этом составит около 35-36 В.

Конструкция

Перебрав несколько вариантов конструкции светильника, я остановился на рассеивателе из матового полупрозрачного пластика, имеющем вид полуцилиндра. Форма эта получается простейшим способом — за счет крепления изогнутой пластины к боковым сторонам радиатора. Способ крепления достаточно произволен — на винтах с прижимными пластинами, на клею — я воспользовался красным двусторонним скотчем «Момент».

В качестве рассеивателя я применил рассеивающую пленку из подсветки разбитого ЖК монитора — она имеет очень хорошее светопропускание. Можно также заматировать абразивом пленку для печати на лазерном принтере или любую другую плотную пластиковую пленку. Матрица с предварительно припаянными проводами устанавливается с помощью комплектного фланца в центре радиатора с помощью двух винтов М3 (гайки использовать неудобно, так что придется поработать метчиком).

Перед приклеиванием рассеивателя свободную от матрицы плоскую поверхность радиатора рекомендуется оклеить алюминиевым скотчем или окрасить белой краской — это снизит потери света. По поводу термопасты — хотелось бы заметить, что использование темной термопасты не рекомендуется: она процентов на 10 снизит световой поток.

Я это хорошо заметил на двух экземплярах, один из которых я сделал с Алсилом-3, а на второй алсила не хватило и я воспользовался пастой из комплекта кулера фирмы Scythe, имевшей темно-серый цвет. Разница при измерении люксметром очевидна. Также нет смысла использовать более дорогие, чем алсил, термопасты с большей теплопроводностью: и на алсиле падает в худшем случае пара-тройка градусов, погоды они не сделают.

После сборки первого светильника (в котором я использовал радиатор от процессора Pentium II и который поселился в кухне, у него чуть меньшая мощность в районе 15 Вт), я принял решение ставить в светильники для комнаты не одну матрицу, а две — это «размазало» пятно света на рассеивателе и сделало свет более комфортным. Более разумно было бы в таком случае ставить менее мощные модули, скажем, CXA1820.

Модули соединил параллельно, нежелательных последствий в виде неравномерного распределения тока между ними это не вызвало — обе матрицы светятся на глаз одинаково. Но длину подводящих проводов я на всякий случай выровнял. Крепление к потолку у меня — с помощью коромысла из жесткой стальной проволоки диаметром 2 мм, концы которого продеты в отверстия в крайних ребрах радиатора и загнуты.

За центр коромысла зацеплен крючок, прикрепленный к потолку — такой длины, чтобы между натяжным потолком и радиатором оказалось расстояние в пару сантиметров. Драйвер спрятан за натяжным потолком. Если бы светильники делались до потолка, можно было бы в него запрятать и радиаторы. Поверхность радиатора можно покрасить в черный цвет перманентным маркером или тонким слоем из баллончика (толстым не надо — теплоизоляция). А можно и не красить, глаза он особо не мозолит.

Результаты

Светло. Под лампами на высоте столешницы — 450 лк, в середине комнаты 380 лк. Свет комфортный, цветопередача — вполне (правда, на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком).

Радиаторы после многочасовой работы теплые, но не горячие. Мерцание равно нулю (заслуга качественных драйверов).

И по ценам: матрицы обошлись в 550 рублей каждая (курс с тех пор, конечно, поменялся), радиаторы — по 600 рублей, драйвера — по 250 рублей, пленка досталась бесплатно.

Итого — 2200+1200+500 = 3900 рублей. Плюс два-три часа работы.

Источник: https://habr.com/post/437420/

Доработка схем светодиодных ламп

Доработка светодиодных лампочек

Сегодняшняя статья – первая в этом году, и первая в Конкурсе статей 2019 года. Но не первая – у её Автора, Алексея Филиппова, который неоднократно публиковался на СамЭлектрик.ру.

На этот раз Алексей расскажет про устройство и электрические схемы светодиодных ламп, и расскажет про 4 простых способа доработки схем светодиодных ламп.

Идеи, изложенные в статье – его собственные. Только идея с уменьшением тока светодиодов не новая, остальное он сам придумал, сам опробовал и применил.

Я лишь буду, как обычно, в цитатах вставлять некоторые комментарии и ссылки.

Итак, слово Автору.

4 простых доработки светодиодных ламп

Речь пойдёт про современные светодиодные лампочки, которые теперь стали более доступны. Идеи доработки LED ламп, изложенные в статье, пригодятся заядлым самодельщикам. В начале рассмотрим конструкцию, позже доработки.

Современная конструкция ламп получилась в результате эволюции проб конструкторов сделать лампочку доступной и максимально эффективной и сейчас эта конструкция наиболее часто встречается.

Сравнение принципов построения схем светодиодных ламп

Чаще всего встречается неизолированный драйвер, его схему делают на импульсном понижающем преобразователе.

Применение такого драйвера в светодиодной лампочке имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими схемами:

  1. хорошая стабильность выходного тока в широком диапазоне питающего напряжения, полное отсутствие пульсаций, по сравнению со схемой на конденсаторном балласте.
  2. более высокий КПД по сравнению с изолированным и с линейным драйвером. Выходное напряжение такого драйвера гораздо выше, чем у изолированных драйверов. Для получения заданной мощности, применяются светодиоды с несколькими кристаллами в одном корпусе, что позволяет поднять напряжение и снизить ток в цепи, КПД повышается за счет снижения потерь в цепи питания.
  3. меньшие размеры и стоимость по сравнению с изолированным драйвером, так как дроссель получается меньше, чем трансформатор для такой же мощности. Из за особенности схемы, дросселю не нужно переваривать всю мощность, в отличии от трансформатора в изолированном драйвере, меньше нужно материала, для его изготовления.

Сравнение внешнего вида драйверов светодиодных ламп

Будьте осторожны при работе с такими драйверами, чтобы не получить удар током!

Фото платы изолированного драйвера с обратной стороны:

Изолированный драйвер для светодиодов с разделительным трансформатором

Разбираем светодиодную лампочку

Корпус ламп делают из композитного материала, который служит теплоотводом для светодиодов. Разбираются лампочки разных производителей довольно просто. Рассеиватель держится по периметру на защелках и силиконе. Поддеваем ножом и подрезаем герметик по кругу, колпак рассеивателя снимается с некоторым усилием.

Разборка светодиодной лампы

Плата с диодами может быть запрессована или прикручена винтами, контакты могут быть припаяны или съемными. С прикрученной платой всё просто, а вот с запрессованной придётся повозится. Мне обычно удается подковырнуть плату плоской отвёрткой, но каждый раз, у разных производителей это не всегда удаётся совсем без повреждений корпуса, иногда откалывается кусок пластика, который затем можно приклеить обратно, если есть необходимость.

После снятия платы со светодиодами не нужно сразу пытаться извлечь драйвер, это не получится. Будут мешать провода, идущие от цоколя лампы.

Драйвер внутри светодиодной лампы

На заводе сборка происходила в другом порядке, чем мы пытаемся разобрать. Необходимо поддеть и вытащить центральный контакт цоколя лампы, так один вывод освободится, а второй можно отпаять или отрезать от самой платы, а потом при сборке его придётся удлинить.

Смотрим, как устроена LED лампочка

Теперь можно рассмотреть все детали лампы и из чего она устроена. Разработчики ламп заложили определенные характеристики в конструкцию лампы, а именно ток через светодиоды, который обусловлен несколькими требованиям, такими как температурный режим, яркость и мощность потребления, срок службы лампочки и соотношение цены и всех этих характеристик.

Теорию мирового заговора производителей, по которой производители заинтересованы делать не надёжные вещи, мы рассматривать не будем, моё мнение что это миф, всё диктует маркетинг и потребители, а производители делают то что у них заказывают, то что хорошо продаётся, значит всегда ищут середину между надежностью и ценой. В наших реалиях обычно более дешёвые товары выигрывает по продажам, в итоге имеем то что имеем.

Выход из строя лампочки в большинстве случаев происходит из-за обрыва в цепи светодиодов.

Неисправная лампа – на сгоревшем светодиоде, который обрывает цепь, можно видеть черную точку.

При эксплуатации, после включения лампочки, происходит нагрев кристаллов светодиодов и термическое расширение. Токопроводящие выводы от кристаллов делают в виде тонких нитей из золота, так как золото очень пластичный металл и хорошо переносит деформации не разрушаясь.

Коэффициент расширения у кристаллов и остальных материалов конструкции светодиода не одинаков, со временем от включений и выключений лампочки, термическая деформация разрушает вывод кристалла светодиода или место его крепления, цепь разрывается и лампа выходит из строя.

Я подробно рассказываю об этом в статьях про устройство светодиодных прожекторов и ремонт прожекторов.

К слову, для меньшего воздействия температуры на линейные размеры, хорошее решение делать светодиоды с несколькими более мелкими кристаллами, чем с одним большим такой же общей площади, и за одно это позволяет поднять напряжение питания светодиода при последовательном включении кристаллов внутри одного корпуса светодиода.

Светодиод для лампы с тремя кристаллами, работающими в облегченном режиме

Доработка лампы для увеличения срока службы

Первая доработка заключается в снижении тока через светодиоды, что позволяет значительно продлить срок службы лампы, яркость свечения при этом неизбежно снижается. Снижение яркости при снижении тока через светодиоды происходит не линейно, с некоторым отставанием, так что снижением тока достигается дополнительное повышение КПД светодиода, что в свою очередь еще больше снижает температуру кристаллов, такой доработкой убиваем двух зайцев.

Для наглядности КПД светодиода и потерь в виде тепла, дан график зависимости тока через светодиод и яркости свечения, где показана нелинейная зависимость.

Зависимость яркости светодиода от прямого тока с учетом тепловых потерь

Обычно это легко сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Нужно найти на плате резистор или пару резисторов включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом – это датчик тока который нас интересует. Такой резистор – датчик тока, есть абсолютно во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и везде сопротивление датчика единицы Ом.

Первая переделка схемы драйвера LED лампы

Резистор нужно заменить на резистор бОльшего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.

Доработка схемы – показан резистор обратной связи

Даже незначительное снижение тока через светодиоды и мощности лампы существенно продлевает срок службы, так как температура самого кристалла светодиода снижается гораздо в большей степени, чем температура наружного корпуса лампы из за теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-припой-проводник платы и т.д., и уменьшается тепловое расширение разрушающее место крепления проводника к кристаллу.

Возьмем случай для наглядности как тепло передается от кристалла в окружающую среду: допустим линия электропередач где нибудь либо очень длинная, либо сечение проводов маленькое, при включении приборов разной мощности происходит заметная “просадка” напряжения , чем выше мощность потребителя, тем больше просадка напряжения (потери).

Читайте статьи про потери напряжения при постоянном токе и про потери в кабельной линии.

Так и с теплом у светодиодов, при одном и том же тепловом сопротивлении, при меньшей мощности на кристалле, тепло лучше передаётся на корпус и в окружающий воздух (меньше “просадка”).

Более дорогие лампы отличаются большим количеством светодиодов на меньшем токе и заниженной мощности, чем у более дешёвых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше и режим светодиодов более щадящий. На фото ниже лампочка с заявленной светоотдачей около 108 Лм/вт, тогда как обычно это не более 100 лм/вт.

Светодиодная лампочка с большей светоотдачей

Я обычно занижаю мощность на 20-30%, но делаю это на новой лампе, пока золотые проводники еще крепкие.

Та же лампа, со вскрытой колбой

Делал занижение мощности когда проводил ремонт светодиодной лампы, но тут для надёжного результата нужно снижать ток через светодиоды как минимум на 50%, так как все светодиоды из одной партии и работали в одинаковых условиях, раз один сгорел, то остальные будут один за одним все потихоньку выходить из строя, лампа долго после ремонта не проработает без занижения мощности, если конечно не заменить сразу все диоды на новые, но это не всегда приемлемо.

Плавное увеличение яркости при включении

Вторая доработка позволяет включать лампу плавно, например для применения в спальне.

Для этого нужно включить позистор (терморезистор с положительной температурной зависимостью, или термистор PTC) параллельно всем или большей части светодиодов.

Доработка светодиодной лампы для плавного включения яркости

Работает схема просто: Пока позистор холодный, его сопротивление минимально и ток течет через часть светодиодов и позистор и постепенно разогревает его. По мере прогрева, сопротивление плавно нарастает и плавно включает в цепь остальные светодиоды – яркость плавно нарастает.

Доработка светодиодной лампы позистором

Доработка светодиодной лампы термистором для плавного розжига

Драйвер для последовательно включенных светодиодов, который используется в люстре, и его схему я подробно рассмотрел в статье Почему перестали гореть светодиоды в люстре.

Позистор нужен с холодным сопротивлением 330-470 Ом, его маркировка wmz11a, такие есть в продаже или их можно добыть из энергосберегающей лампы мощностью 32 вт, в менее мощных КЛЛ, позистор с холодным сопротивлением 1 кОм и более, что не очень подходит для нашей доработки, разве что взять их несколько штук и соединить параллельно, но я этот способ не пробовал.

Позистор (терморезистор), который входит в схему КЛЛ

Источник: https://SamElectric.ru/lamp-osveshhenie/peredelka-shemy-svetodiodnyh-lamp.html

Светодиодная лампа своими руками, преимущества и недостатки, схема, инструкция

Казалось бы, зачемделать светодиодную лампуиз подручных материалов своимируками, если огромное количество и в большом разнообразиилэд-светильников сегодня можно купить в магазинах – стоимость, энергоэффективностьи долговечность у самодельныхсветоисточников при правильном подходе могут быть намного лучше, чем у покупныханалогов. Рассмотрим принцип работы, плюсы и минусы, виды схем и поэтапныйпроцесс сборки такого прибора.

Принцип работы led-устройства

В основе работы любого led-элементалежит небольшой полупроводниковый плоский кристалл. При прохождении через негоэлектрического тока образуется однонаправленное перемещение электронов, врезультате которого образует столкновение частиц на границе p-n-перехода. Приподдержании стабильности этого процесса посредством подачи постоянногонапряжения генерируется поток световых частиц – фотонов. Собранная своимируками на базе такого лэд-кристалла или заводская светодиодная лампа излучаетсвет.

Обратите внимание! Существуют 4 основных типа светодиодных матриц – DIP с двумя проводниками (используется в гирляндной продукции), «Пиранья» с четырьмя выводами (применяется в авто-светильниках), SMD (наиболее распространенный вариант в бытовых лампах) с верхним компактным расположением кристалла и СОВ с размещением светодиода непосредственно в плате.

Преимущество и недостатки самодельнойлампы

Самый большойнедостаток промышленных светодиодных ламп – чрезмерно высокая цена. Поэтомуесть смысл в изготовлении ее своими руками. Так у самодельных версий естьследующий ряд преимуществ:

  1. При соблюдении правил сборки и качественных материалах срок службы прибора может превышать далеко за 100 тыс. часов непрерывного свечения.
  2. Энергоэффективность (соотношение затраченной мощности и произведенной светимости – Вт/Лм) существенно выше чем у аналогов.
  3. В расчете на суммарную стоимость всех применяемых компонентов самодельная лампа окупается гораздо быстрее своих покупных версий.

Главным минусомсамостоятельно собранных лэд-лампочек является отсутствие на нее гарантии.Однако при использовании исключительно качественных комплектующих и правильнойсборке он легко нивелируется.

Основная проблема тех, кто своими руками хочет собрать светодиодную лампу, это трансформация электрического тока для ее питания из переменного в пульсирующий и постоянный и перевод напряжения на 12 вольт. Кроме того, придется решать такие практические задачи – как в пространстве распределить диоды и компоненты, выполнить качественную изоляцию и обеспечить хороший отвод тепла.

Схемы светодиодных ламп

Существует два основныхварианта схем для светодиодных ламп, которые можно изготовить своими руками:

  1. На диодном мосте.
  2. С резисторным сопротивлением.

Рассмотрим их подробно,а также как изготовить светодиодный элемент на их основе.

Вариант с диодным мостом

Данная схема включаетчетыре разнонаправленно подключаемых диодных элемента. Подобный мостпреобразует обычный ток сети на 220 В синусоидального характера в необходимыйдля самодельной лэд-лампочки – пульсирующий. Принцип его работы достаточнопрост: каждая полуволна пропускается через два диода-модуля, и потому онипеременяются, теряя свою полярность. Подключение выглядит следующим образом:

  1. Перед самиммостом (со стороны подсоединения бытовой сети) на «+» подводится конденсатор,например, С10,47х250 В.
  2. Перед контактом«-» устанавливается блок сопротивления на 100 Ом.
  3. С тыла мостапараллельно монтируется еще один с аналогичными параметрами конденсатор. Егоназначение – сглаживание перепада напряжения сети.

Изготовление светодиодного элемента

Проще всего сделатьсамому лэд-светильник, взяв за основу плату от уже отработанного аналогичногоприбора. Однако прежде чем начать сборку, нужно удостовериться в том, что всекомпоненты сохраняют работоспособность. Для этой цели можно применить блокпитания от компьютера, телефонной подзарядки или любой АКБ. Главное, чтобы ихвыходное напряжение не превышало значения в 12 вольт.

Важно! Если нужно собрать на старой лед-матрице от ранее использованной лампы, то вышедшие из строя светодиодные элементы можно просто распаять своими руками, а на их место поставить новые. При этом основное внимание должно уделяться правильному расположению анодов и катодов, их плотному соединению. Ни в коем случае нельзя допускать случайного соединения соседних электродов – это может привести к замыканию и перегоранию схемы.

Как вариант, цепочка насветодиодах может собираться полностью с нуля. В этом случае алгоритм действий своимируками выглядит следующим образом:

  1. Десять светодиодных элементов последовательно спаиваются по принципу – анод одного к катоду соседнего.
  2. В итоге девять соединений и пара свободных проводников по краям цепочки.
  3. Далее концы припаиваются к проводникам.

Приборы с резисторным сопротивлением

Собрать своими рукамисхему также можно на двух резисторах 12 k.Для этого потребуется спаять последовательно состоящие из одинаковогоколичества светодиодных кристаллов две цепочки. При этом если одна из нихприсоединяется к первому модулю катодом, то другая ко второму – анодом.

Ввиду того, чтоинициация лэд-элементов происходит в схеме последовательно, эффект пульсациисглаживает и свет от нее идет мягкий, полезный и не раздражающий зрение.Поэтому ее можно рекомендовать для замены стандартной настольной лампы.

Чтобы получить светильник большой яркости можно подобным образом своими руками соединить до 40 led-кристаллов. Большее количество светодиодных элементов требует особых навыков и опыта в сборке электросхем.

Собираем простую лампочку из светодиодов

Прежде чем решиться насборку светодиодной лампы своими руками, нужно тщательно продумать, где и какбудет крепиться и помещаться такая схема. Рассмотрим, какие основные материалыдля этого понадобятся, какие варианты корпусов для них можно применить и каквыглядит пошагово процесс сборки самодельного светильника.

Материалы для изготовления

Для изготовлениясветодиодной лампы с заданными характеристиками своими руками потребуютсяследующие материалы:

  1. Светодиоды. Это могут быть как отдельные элементы, например, НК6 с силой тока 100 мА и падением напряжения в 3 В, так и готовые лед-полоски.
  2. Диоды-выпрямители или мосты, например, 1N4007.
  3. Предохранитель (можно извлечь из цоколя отработанной лампы).
  4. Конденсатор, емкостью и величиной напряжения равными лэд-кристаллам в собранной цепочке.
  5. Основа для крепления светодиодов. Это может быть пластиковая или картонная конструкция с хорошими электроизолирующими и пожаробезопасными свойствами.
  6. Клеящее средство для монтажа диодов к каркасу.

Важно! Нередко для работоспособности лампы, собранной своими руками из схемы светодиодных элементов, требуется драйвер. Это может быть устройство как самодельного, так и заводского изготовления, типа bp 2832а.

Корпуса для светодиодных приборов

Для максимальной простыи быстроты сборки светодиодной схемы можно использовать следующие вариантыкорпуса:

  1. Цоколь лампынакаливания.
  2. Корпуслюминесцентного светильника.
  3. Галогеноваялампочка.
  4. Специальноизготовленный каркас.

Использование первогометода предполагает извлечение колбы и спирали, а затем размещение внутрисхемы, а снаружи на плате диодных элементов. Собранную конструкцию можнозакрутить в любой патрон, однако эстетичность такого светильника будет не навысоте. Поэтому подходит больше для закрытых плафонов.

Второй способ болееудобен и практичен. При этом сначала колбу нужно демонтировать, а плату изцоколя извлечь. Далее возможны следующие варианты сборки:

  1. Лед-кристаллы вставляются в заранее просверленные отверстия в крышке, размещаемой под колбой, а компоненты устанавливаются в цоколь.
  2. Плата со светодиодами помещается внутри цоколя, при этом лэд-элементы крепятся в крышке из-под пластиковой бутылки или подходящего размера кружка из пластика.

Оба варианта имеют эстетичный вид и вполне позволяют использовать такую светодиодную лампу в открытой люстре. Применение галогенок для этой цели весьма ограниченно – ввиду невозможности потом вкрутить их в стандартный патрон. Такой метод применим для изготовления своими руками индикаторов и специальных приборов.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим, какизготовить своими руками простейшую светодиодную лампу на базе люминесцентногоцоколя типа Е27. Для начала необходимо подготовить следующие материалы:

  1. Цоколь модификации Е27 от перегоревшей старой энергосберегающей лампы.
  2. RLD2-1-драйвер.
  3. НК6-диоды.
  4. Фрагмент плотного картона, лучше пластика.
  5. Моментальный клей.
  6. Провода.
  7. Ножницы, паяльная станция, плоская отвертка, плоскогубцы и прочие сопутствующие инструменты.

Сама инструкция посборке своими руками элементарной светодиодной лампы выглядит так:

  • Разбирается старая люминесцентная лампа. Для этого на цоколе находятся углубления с защелками. Их нужно просто поддеть отверткой, и трубка с платой отсоединится.
  • Далее нужно демонтировать светоизлучающие трубки и извлечь круглую пластинку с шестью отверстиями.
  • К пластике закрепляется аналогичного диаметра картонное или пластиковое основание – для надежного крепления светодиодов.
  • В основании прокалываются по два отверстия под каждый из шести монтируемых диодов. Если используется картон, то последние нужно приклеить, а если пластик – просто прижать лед-элементы за счет электродов.
  • К каждой паре из 3 светодиодов по 0,5 Вт подсоединяется параллельно по одному драйверу RLD2-1 в соответствии со следующей схемой.
  • Припаять входные контакты драйверов к клеммам цоколя и установить их внутрь.
  • При этом между ними и платой обязательно положить еще одну картонную или пластиковую прокладку для электроизоляции.
  • Вставить основание с диодами в цоколь.
  • Подключить к сети и проверить работоспособность светодиодной лампы.

Собранный своими рукамипо такой схеме лед-светильник будет потреблять всего 3 ватта и выдаватьсветимость порядка 120 Лм. Ее можно закрутить в любой подходящий по параметрамэлектропатрон.

Рекомендация! При вскрытии люминесцентной лампы нужно быть крайне осторожным, чтобы не повредить трубки, так как в них содержатся ядовитые вещества! Выкидывать в места утилизации бытового мусора содержимое прибора также не рекомендуется.

Основные выводы

Наличие в широкомдоступе радиотоваров и бытовой осветительной техники позволяет любому желающемусвоими руками изготовить светодиодную лампу. По сравнению с магазинскимианалогами она будет иметь следующие плюсы:

  1. Долговечность свыше 100 тыс. часов.
  2. Высокая энергоэффективность.
  3. Низкая себестоимость.

Таким образом можно сделатьсветодиодную лампу вечной – по факту при правильной эксплуатации онапроработает и 50 и более лет. При этом существует два варианта сборки ее схемы– на диодном мосте и с резисторным сопротивлением. Второй метод позволяетсделать более мощные и сложные по конструкции светильники.

Для изготовления своими руками лампы на базе светодиодных элементов потребуется старый цоколь от люминесцентного прибора освещения, диоды, конденсаторы, предохранитель, провода, материал для крепления, а также паяльник, ножницы, отвертка, плоскогубцы и другие простейшие бытовые инструменты.

Если вы знаете другиеспособы изготовления своими руками светодиодной лампы, обязательно поделитесьинформацией с нашими читателями в комментариях.

ПредыдущаяСледующая

Источник: https://svetilnik.info/svetodiody/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html

Поделки из сломанных светодиодных ламп

Фото 1.

 Не выбрасывайте неисправныесветодиодные лампы! Даже если не можете их отремонтировать, всё равно невыкидывайте! Из них можно сделать бесчисленное множество поделок. 

 Потребовались мне как то светодиоды длямакета, и сломанная светодиодная лампа оказалась под рукой.

Только благодаря  неисправности лампы я обнаружил, чтопозаимствованные из неё светодиоды, светят намного ярче при меньшемпотребляемом токе, чем те которые я использовал раньше в качестве индикаторов,и как оказалось впоследствии это явление связано с совершенно новымитехнологиями, которые в настоящее время применяют для изготовленияэнергосберегающих ламп. Если приложить руки, то из вышедших из строя ламп можносделать новые замысловатые светильники, гирлянды, подсветки садовых дорожек,ступенек.

 Впереди длинные зимние вечера – время засучить рукава.

 Итак, лампа сломана,и починить её не удалось, а это значит, что из неё можно сделать новую лампу,светильник, который уже не повторит все ранее существующие.

На фото 1 светильник из фужера, предназначенного длямаленьких свечек. Теперь благодаря 3-м светодиодам из энергосберегающей лампыон может работать ночи напролёт, не требуя обслуживания.

Фото 2.
Фото 3.

 Для примера я снялнесколько светодиодов из неисправной лампы, соединил их параллельно в виденебольшой гирлянды и через ограничивающий резистор подключил к источникупитания, например к зарядке мобильного телефона, всё равно без дела лежит.

  Светодиоды вставил внутрь высушенных плодовдекоративного физалиса. Получился небольшой ночничок-подсвечник. Только теперьне говорите, что у светодиодов неправильный световой спектр, что для глаз этонепривычно.

Нет лучшего рассеивателя света, чем природная материя растения,создающая мягкое, тёплое, комфортное излучение. 

Вынутые из лампы светодиоды светят неприятно ярко (фото 2), но стоит их поместить в природные абажуры, неприятная резь в глазах сменяется теплом (фото 3). 

Фото 4.

  Преимущество этой свечи (фото 4) в её долгожительстве иотсутствии копоти.

Фото 5.
Фото 6.

 Это не керосиновый светильник (фото 5, 6 показаны при разном освещении), аэлектрический. Правда сетевой шнур давно обрезан и теперь это мобильнаяпереноска с почти естественным светом огня и всё благодаря физалису.

                             На фото 7 

светильник ночник из шкалы ретро радиолы.

Фото 7.

 Но было бы нечестно навязыватьвам свои фантазии, а поэтому я просто остановлюсь над технической сторонойпроекта.

                               Как снять светодиоды

1.      С помощью двух паяльников. Здесь безкомментариев, вроде всё понятно.

2.      С помощью строительного фена. Горящей струёйвоздуха нагреваю обратную сторону монтажной платы светодиодов до момента, кодаприпой становится мягким. Далее диоды с помощью пинцета снимаю с нагретыхконтактных площадок.

3.      Вместо фена использую электропечь (печка снагревающей платформой). Вместо печки может быть металлический брусок большоймассы  положенный на пламя горелки инагретый до температуры 220 градусов по Цельсию. На нагретый брусок кладумонтажную плату и когда припой размягчится, снимаю элементы.

4.      Если монтаж выполнен на плёночном покрытии, тоучастки контактных площадок с диодами можно вырезать ножницами.

Во избежание выхода светодиодовиз строя я не подвергаю их долго воздействию высокой температуры.

                            Отбраковкасветодиодов

 С одной ленты можно снять до 30 светодиодов. Какправило, такое большое количество элементов рассчитано на напряжение 3 вольтадля каждого (в одном корпусе один полупроводниковый элемент) и если приложитьэто напряжение через резистор, ограничивающий ток, к диоду в прямом включении,то он будет светиться, что говорит о его исправности.  В обратном направлении ток через диод не потечёти поэтому он функционировать не будет, и в то же время ему не грозит выход изстроя.

Рис. 1.

 Однако попадаются лампы с меньшим количеством светодиодов, что говорит отом, что в одном корпусе соединены последовательно два полупроводниковыхкристалла и для проверки их работоспособности потребуется напряжение в 2 разабольше, что составит 6 вольт. Дальше – больше, доходит прогресс и до 12 вольт,а также встречаются матрицы, включающие в себя большое количествополупроводниковых кристаллов, требующие большой ток  для яркого свечения и радиатор для отводатепла.  

 Для поделок лучше и безопаснее использовать простыедиодные сборки на 3 и 6 В. Такие элементы достаточно ярко горят при малом токеи совсем не выделяют тепла.  Для проверкисветодиода на живучесть последовательно с ним необходимо включить резисторноминалом около 68 — 150 Ом, ограничивающий ток.

               Как включитьнесколько светодиодов.

 Я соединяю все диодные сборки параллельно ипоследовательно с ними устанавливаю резисторы, ограничивающие ток. 

Рис 2.

Такоевключение компонентов удобно тем, что вышедший из строя диод не мешаетпродолжать светиться остальным и для такой схемы включения потребуетсянизковольтный источник питания.

 Длясоздания декоративных светящихся композиций максимальное количество светодиодовследует выбирать исходя из максимально допустимого тока источника питания,батареи, аккумулятора, сетевого адаптера.

Все эти источники питания, включаятелефонную зарядку неспособны создать пульсирующий свет, который можетпоявиться в результате некачественных деталей блоков питания энергосберегающейлампы.

 Простые светодиодные матрицы, включающие всебя один – два компонента, достаточно хорошо светят при токе 5 мА, и еслиадаптер рассчитан на 1 А, сделаю поправку до 0,7 А (просто не верю надписям наиностранном), то количество подключённых деталей составит 700 мА / 5 мА = 140,то есть до 140 светящих точек получается.

       Как лучше включитьограничивающий ток резистор?

 Если я собираю гирлянду для себя, то резисторограничивающий ток, включаю последовательно с каждым светодиодом (рис. 2). Это оченьнадёжно и долговечно. 

Рис.3

Так, если группу светодиодов подключить через одинрезистор (рис. 3), то при выходе одного светодиода ток начинает распределяться междусоседними диодами, увеличивая яркость, что уменьшает их долговечность, то естьнадёжность. Опять же, резистор для каждого светодиода, пропуская через себяслабый ток (5 мА) рассеивает минимальную мощность, а поэтому тепло на нём невыделяется, и его габариты могут быть самыми маленькими. На рисунке 3 смешанное соединение элементов.

  Выбор номинала резистора, ограничивающего ток.

 При питании от элемента с номинальнымнапряжением 3 вольта достаточно иметь резистор 68 Ом.  При питании от напряжения 5 вольт, резистор, ограничивающий ток, имеет номинал около430 – 470 Ом, а при 12 вольт – около 2,2 кОм.

Рис. 4.

  Невсегда удаётся узнать, какие светодиоды стоят в энергосберегающей лампе,поэтому проверку начинаю с 3-х вольт, постепенно увеличиваю напряжение. Безрезистора, ограничивающего ток, уже при 5-и вольтах напряженияполупроводниковый кристалл вспыхнет единожды.

При параллельном включениидиодов (рис 3), ток, протекающий через резистор равен сумме токов каждого электронногокомпонента, поэтому номинал резистора уменьшится, (его номинал необходимо будетподелить на число светодиодов), при этом возрастёт мощность рассеивания на нём.

 Так, если для светодиодной сборки,рассчитанной на напряжение 6 вольт, потребуется сопротивление 150 Ом, то есливключить три диодные сборки параллельно через один резистор, его номиналсоставит 50 Ом.

                         Выбор источника питания.

 Можно запитать новый светильник от батареи, отаккумулятора, с последующей подзарядкой, от сетевого адаптера на 5 вольт, 6 –12 вольт.

Рис. 5. D — светодиод, R — резистор.

 Снятые светодиоды длянадёжности лучше распаять на печатных платах маленького размера.  Это спасёт их от расслоения в случае натяжениясоединительных проводов. На этих же платах я располагаю резисторы (SMD) для планарного монтажатипоразмера 0603.

Время творить уже наступило!ыборограничивающрекламкламным,ным надписям лампы.лизости

Источник: http://dedclub.blogspot.com/2016/12/blog-post.html

Источник: https://HouseChief.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnoj-lampochki.html

Как сделать светодиодную лампу

   Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

   Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

   Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Светодиодная лампа 5,5 ватт

   Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания LED ламп

   Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:

  • резистор 100 Ом * 1 Вт,
  • резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
  • любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
  • неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
  • электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
  • и, конечно, любые одинаковые светодиоды.

   Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:

   Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!

   Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке. Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! С Вами был Тёмыч.

   Форум по LED

   Обсудить статью Как сделать светодиодную лампу

Источник: https://radioskot.ru/publ/svetodiody/kak_sdelat_svetodiodnuju_lampu/3-1-0-895

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни».

Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к.

эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку.

Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей.

Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.

Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.

https://www.youtube.com/watch?v=oaS6Ir1LxLA

Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.

На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.

Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.

Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.

Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.

Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.

Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.

Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.

Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.

Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.

Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.

Карманный фонарик из сгоревшей светодиодной лампы Е27

что можно сделать из светодиодной лампы

Наверное у каждого в доме уже есть светодиодная лампа. Они стремительно вытесняют совсем еще недавно популярные «экономки». При одинаковом освещении светодиодные лампы потребляют еще меньше электроэнергии. Но хоть производители и заявляют о десятках тысяч часов работы, бывает что такие лампочки сгорают значительно раньше.

Они перестают работать по двум причинам: перегорание светодиодов либо выход из строя блока питания. И если со сгоревшим светодиодом можно что-то придумать, то блок питания отремонтировать в домашних условиях проблематично.

Но даже если ваша лампа сгорела, ей можно дать еще одну жизнь и переделать ее в фонарик. Такая переделка будет стоить дороже чем новая лампочка, но использовать переносную лампу можно будет совсем в других условиях и независимо от проводов. Но об этом позже. Сейчас перейдем к переделке.

Для изготовления фонарика из светодиодной лампы нам понадобится: нерабочая светодиодная лампа с цоколем Е27, Li-ion аккумулятор (я использовал 18650), кнопка включения и контроллер заряда типа ТР4056. Ну и соответственно паяльник и все к нему.

Немного теории.

Светодиоды, которые используются в светодиодной лампе требуют для питания 3-4 вольта. Но блок питания выдает напряжение значительно выше. Дело в том, что в таких лампах светодиоды соединены последовательно, и требуют напряжения исходя из количества светодиодов (а это зависит от мощности).

Следовательно, если светодиоды соединить параллельно, то независимо от их количества для питания потребуется все те же 3-4 вольта. Поэтому, создание фонаря следует начать с переделки платы со светодиодами.

Подготовка лампы

Не рабочую светодиодную лампу нужно разобрать. Для этого при помощи ножа или отвертки снимаем защитный колпачок. Затем извлекаем плату со светодиодами и удаляем блок питания.

Берем плату со светодиодами и перерезаем дорожки которыми они соединены. Дорожки хорошо видно, они выпирают из под защитной пленки. Теперь наши светодиоды никак не соединены между собой.

Остается их правильно соединить. Для этого при помощи двух отрезков проводов разного цвета (для удобства) соединяем светодиоды параллельно. То есть «+» к «+», а «-» к «-«. При параллельном соединении светодиоды будут работать не зависимо друг от друга. И даже если один из них перегорит — лампа продолжит светить за счет других.

Когда все светодиоды соединены можно их проверить. Для проверки работоспособности подключаем к нашей плате аккумулятор, можно подключить его через кнопку включения. Проверка покажет какие из светодиодов целые.

Монтирование основных элементов.

После проверки работоспособности светодиодов приступаем к монтированию всех элементов фонаря в корпус лампы.

Для начала собираем все элементы без корпуса по схеме. Для удобства рекомендую отрезать провода с запасом в 2-3 см, так удобнее монтировать в корпус.

После сборки проверяем фонарик на работоспособность. Если все работает устанавливаем все элементы в корпус.

Кнопку я разместил в основании цоколя. Но в зависимости от конфигурации ее можно разместить и в другом месте, например на корпусе самой лампы. Аккумулятор размещается вертикально, по высоте он оптимально помещается в корпус.

Контроллер заряда я разместил сбоку предварительно сделав отверстие под гнездо. А саму плату контроллера закрепил при помощи болта и текстолитовой шайбы.

Плата со светодиодами устанавливается в штатное место.

Проводим тест фонаря из светодиодной лампы.

Лампочки бывают разной мощности. Поэтому после сборки нужно протестировать наш фонарик на время устойчивой работы и время заряда аккумулятора. Для этого включаем лампу и разряжаем ее до мерцания светодиодов. Затем подключаем зарядное устройство и засекаем время которое уйдет на полный заряд аккумулятора. После полного заряда снова включаем лампу и засекаем время за которое аккумулятор разрядится.

Время свечения карманной лампы можно увеличить за счет снижения яркости. Для этого нужно отключить несколько светодиодов.

У меня была лампа на 5 Ватт, но 2 светодиода были сгоревшими, то есть мощность фонарика составляла примерно 3,75 Ватта. При такой мощности мой фонарик заряжался 2 часа, а устойчиво светил на протяжении 3,5 часов. И это при том, что аккумулятор у меня был не первой свежести.

Тестировал я свою лампу не только на время роботы, но и на способность освещать территорию и помещения. На улице лампа освещала довольно большую площадь. Уверенно ходить по дорожкам в саду я мог в радиусе 8-10 метров. А в помещении лампа хорошо освещала комнату 4х4. Конечно комнату она освещала не так ярко как люстра с тремя лампами, но пережидать отсутствие электричества с карманной лампой куда веселей чем с фонариком.

Источник: https://havehouse.site/karmannyj-fonarik-iz-sgorevshej-svetodiodnoj-lampy-e27/

Как сделать жулика из светодиодной лампочки: практикум для домашнего мастера

что можно сделать из светодиодной лампы

Время чтения: 4 минутыНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Давным-давно, в те времена, когда мы жили в стране под названием Советский Союз, в подъездах многоквартирных домов не было розеток. Впрочем, страна называется уже по-другому, а ничего не изменилось: розеток как не было, так и нет.

Но вот что интересно: в те давние времена молодёжь, которая имела привычку проводить досуг на лестничных площадках,  ухитрялась каким-то образом включать магнитофоны, которые часами напролёт голосили модными тогда группами.

Как это у них получалось? Секрет оказывается прост: для подключения магнитофона использовался так называемый «жулик» — устройство, которое передавало ток через патрон обычной лампочки. А патроны для лампочек как раз есть в каждом подъезде. Вот и получалось, что у молодёжи было всё – и темнота, её друг, и музыка, без которой, как известно, оставаться нельзя.

Если посмотреть с практичной точки зрения – то такое приспособление не помешало бы иметь и в современном доме на случай проблем с розетками. Как его сделать из обычной светодиодной лампы рассказал автор -канала AVTO CLASS, а мы поучимся на его примере.

Что нужно для переделки лампы в жулика

Собственно говоря, нужно не так много. Вам потребуется паяльник, индикаторная лампочка небольшого размера и удлинитель, который и будет подключаться к жулику.

Главные ингредиент в этом «блюде» — старая светодиодная лампочка. Такие крайне редко выходят из строя, но, если это всё-таки произошло, оставьте лампу именно для этой цели

Как разобрать лампу и что с ней нужно сделать

Разбирается светодиодная лампа очень просто: прозрачная часть корпуса представляет собой пластиковую деталь-полушарие, которое снимается простым нажатием на корпус.

Когда вы снимете эту часть лампы, то увидите плату со светодиодами. Если лампа перестала работать – скорее всего, дело в этой плате

Плату с проводами, соединяющими её с патроном, нужно удалить из корпуса лампочки. Вся эта начинка вам больше уже не пригодится, так что можно отправить её в мусорное ведро без особых сожалений

Как вставить в лампу проводку для создания жулика

Теперь, чтобы превратить корпус лампы в нужное нам устройство, необходимо внести некоторые изменения в начинку.

Прежде всего, в съёмной части корпуса нужно сделать отверстие такого диаметра, чтобы свободно проходил шнур удлинителя. Проще всего сделать его при помощи раскалённой отвёртки, нагреть которую можно на газовом баллоне или просто на обычной плите

В это отверстие нужно продеть провод удлинителя с предварительно зачищенными концами жил

Теперь нужно припаять концы этих жил к металлу патрона. Это самая сложная часть во всей работе, так как требует кропотливости и аккуратности

Для начала, концы проводки следует облудить

Чтобы облегчить процесс припаивания концов проводки к патрону, можно снять вторую пластиковую часть корпуса. Она тоже демонтируется при прикладывании небольшого усилия

Чтобы контролировать наличие питания, внутрь лампы нужно встроить индикатор. Он будет показывать, что ток действительно есть. Такие индикаторы вы найдёте в любом магазине с электродеталями. Его контакты припаиваются в разрыв одной из жил основной проводки.

Места соединений нужно обязательно заизолировать. Автор сделал это с помощью изоленты, но гораздо проще было бы использовать термоусадку

Теперь, когда все детали соединены, можно собрать корпус жулика окончательно. Обратите внимание: индикатор для этого устройства нужно подбирать такого миниатюрного размера, чтобы он поместился в корпус лампочки

В сборе эта деталь выглядит вот так: аккуратно и просто. Провод питания выходит из корпуса лампы

Такое приспособление поможет вам решить проблему с отсутствием розеток в любом месте, где есть патрон с лампочкой. Но нужно помнить одну очень важную вещь: проводка, ведущая к приборам освещения, не выдержит слишком большой нагрузки потребителя, так что не злоупотребляйте этим способом подключения

И этот пример  далеко не всё, что можно сделать с помощью старой светодиодной лампы. Вот ещё один образец творческой мысли в этом направлении. Автор следующего видео придумал, как с помощью корпуса такой лампы изготовить объёмную плитку:

А что вы думаете по поводу конструкции «жулика»? Как считаете, пригодилась бы она вам дома? Для каких целей её можно использовать? Напишите об этом в комментариях. А если у вас есть собственный опыт в изготовлении самоделок на основе светодиодной лампы, то присылайте нам свои фото с описанием процесса. Мы обязательно опубликуем ваш мастер-класс!

ФОТО: -канал «AVTO CLASS»

Источник: https://HomeMyHome.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnojj-lampochki-praktikum-dlya-domashnego-mastera.html

Хотите вечных светодиодов? Расчехляйте паяльники и напильники. Или домашнее освещение самодельщика

что можно сделать из светодиодной лампы

Когда-то давным давно, когда я еще учился в школе, а на дворе был конец перестройки, мой дядя (заронивший в меня интерес к электронике) припер домой сумку вынесенного через проходную завода добра. Собственно, такие сумки он приносил домой вполне регулярно, пополняя запасы, хранившиеся в диване. Диван этот, как вы догадываетесь, манил, и иногда в отсутствии дяди я в него заглядывал с восторгом.

Но кое-что из этой сумки в диван не попало, а попало в мои руки. Дядя мне вручил пачку — штук десять — макетных плат, и новенькую нераспечатанную коробку дефицитных, да и не дешевых в то время светодиодов. Причем светодиоды были не простые: вместо привычной маркировки АЛ-что-то там на коробке стоял код из четырех цифр, как я понял — они были экспериментальные. И они были яркие. По сравнению с привычными АЛ307 или АЛ310 — просто ослепительные.

И их к тому же было много — штук 50.

Идея «куда это богатство применить» возникла моментально: светодиоды были распаяны на одной из макетниц — сколько влезло (влезли не все), и из них вышел великолепный красный фонарь для печати фотографий, который абсолютно не засвечивал фотобумагу даже в упор. Правда, тут же я узнал о том, что «светодиоды не греются» — это вранье, так что ток пришлось снизить вдвое, с 10 мА на светодиод до 5. А еще через полгода успешной эксплуатации узнал и о том, что «светодиоды не перегорают» — это тоже неправда: первый светодиод в сборке погас, оказался пробит. А со временем и весь фонарь пришел в негодность. И вот сейчас я снова слышу из каждого утюга про «вечные» светодиодные лампочки, а дома за неполный год перехода на светодиодные лампы перегорела уже третья по счету.

Почему светодиодные лампочки не вечны?

Да потому что ничего нет вечного. Светодиод, к тому же — штука тонкая. Буквально. В его структуре имеются слои толщиной в считанные нанометры, образующие квантовые ямы.

Диффузия и электромиграция к таким слоям безжалостны — они размывают их, создают дефекты, постепенно снижая световыход и увеличивая вероятность катастрофы в масштабах крохотного кристалла, в котором, к слову, выделяется световая и тепловая энергия, удельное значение которой в расчете на кубический сантиметр p-n перехода можно сравнить разве что с ядерным взрывом (немного утрировано, но сами прикиньте плотность энерговыделения). Чем светодиод горячее, тем все эти негативные процессы будут идти быстрее. А он, как мы уже в курсе, греется. Греется даже тогда, когда через него идет ток в 10 миллиампер. А тем более — когда это мощный прибор, ток через который как минимум 100 мА, а бывает — и ампер, и даже три ампера. И в тепло, не смотря на всю энергетическую эффективность светодиодов, переходит значительная доля от подведенной к светодиоду электроэнергии. От двух третей до трех четвертей. А куда охлаждаться светодиодам в светодиодной лампочке? А некуда, по большому счету. Светодиод сам по себе спроектирован, чтобы его можно было охлаждать. Кристалл припаян к массивному основанию из меди или высокотеплопроводной керамики, у этого основания есть специальная площадка для пайки к внешнему теплоотводу, в роли которой — плата с алюминиевой или медной подложкой. А подложка эта, по идее, должна быть через термопасту прикручена к хорошему радиатору с большой площадью. А прикручена она в лучшем случае к металлическому корпусу светодиодной лампы, площадь которого совершенно недостаточна для рассеивания более чем нескольких ватт тепла, да еще и в закрытом плафоне. В худшем — корпус вообще пластмассовый, и в этот корпус еще попадает тепло от драйвера и от не вышедшего наружу и потерявшегося в недрах лампочки света. Вот и жарятся светодиоды при температуре, превышающей 100, а то и 130°С. И, кстати, не только светодиоды, но и драйвер, который тоже нередко выходит из строя.

Что делать-то?

Одно из трех. Либо мы, оставив на месте старую люстру, ставим в нее лампочки меньшей мощности. Они меньше будут греться и у них больше шансов прожить долго.

Разумеется, в комнате станет темно: мы вернемся во времена, когда в люстре из экономии и пожаробезопасности стояли лампочки по 25 ватт, от которых ушли, поставив на их место пятнадцативаттные энергосберегайки, сделавшие из темной берлоги светлое помещение, в котором приятно находиться. Либо мы покупаем новую люстру, в которую можно вкрутить больше лампочек.

Так мы останемся со светлой комнатой и получим (возможно) более долгую жизнь лампочек. Только на люстру, как и на лампочки, придется потратиться. И, наконец, третий вариант: мы забываем само понятие «светодиодная лампа», как страшный сон и ставим на место люстры специально спроектированный светодиодный светильник.

Продуманный и в плане хорошего использования светового потока (у светодиодных ламп типа «висит груша — нельзя скушать» с этим в приборах, рассчитанных на лампы накаливания, не всегда хорошо — они плоховато светят вбок и назад), и в плане качественного охлаждения.

Рынок

На рынке есть такие светильники. Но по большей части они во-первых, дорогие, а во вторых — страшные. Этакие промышленные штуковины, которые уместны в гараже, цеху, в торговом зале гипермаркета, в офисе, наконец — но не в квартире. Нет, есть и красивые, и дизайнерские очень эффектно выглядящие светильники. Но — во-первых, опять же, цена, а во-вторых, в жертву дизайну принесено охлаждение.

Так, классическая китайская светодиодная люстра-блин — это пятьдесят ватт светодиодов, сидящих на алюминиевой плате в виде кольца диаметром 45 см и шириной сантиметров 8. И — все. Никакого тебе корпуса с оребрением, ничего. И опять-таки, плата в почти наглухо закрытом корпусе. Ну хоть драйвер чуть наружу вынесен. Вердикт: жить будет, как светодиодная лампочка.

Только когда сдохнет, менять придется не лампочку за 150 рублей, а люстру за пять-десять тысяч. В общем, выход, кажется, один: умелые руки.

Самодельный светильник: проектирование

Сразу скажу: светильник будет не на светодиодной ленте и без блютуса. Для начала, оценим, сколько нам нужно света. Тут дело вкуса, но я люблю, когда в жилище светло. Всякий интимный полумрак я люблю в особых случаях, в романтичной обстановке, но в обычной жизни он навевает тоску. Считать можно по-всякому, но я воспользуюсь тем фактом, что с люстрой с пятью энергосберегайками по 15 ватт, дававшими каждая по 950 лм, в комнате было хорошо. То есть 5 килолюмен нам будет достаточно.

Теперь идем на сайт Cree, находим там Datasheet на модули CXA2530. Почему именно на них? Да потому что у меня есть несколько штук таких модулей, и с ними удобно работать: к ним просто припаиваются провода, а сами модули сажаются прямо на радиатор с помощью прилагающегося фланца. А еще их несложно купить — известный китайский интернет-магазин в помощь. У имеющихся у меня модулей бин светового потока Т4, это соответствует номинальному световому потоку 3440-3680 лм.

Сразу 20% от этой цифры отнимаем — они потеряются на рассеивателе. Получаем световой поток 2750-2950 лм, а учитывая, что получается этот поток при мощности около 30 Вт, получаем потребную для освещения мощность (подведенную к светодиодам) около 50 Вт. Поскольку комната у нас длинная, мы уберем люстру из центра и сделаем два одинаковых светильника по 25 ватт.

Приняв КПД светодиодов за 25% (достаточно консервативная оценка — скорее всего, лучше, но уж точно не хуже), выясняем, что в каждом светильнике выделяется 18,75 Вт тепла. И наша задача — выбрать под это тепловыделение радиатор. Вот как мы это сделаем.

Будем исходить из максимальной температуры кристалла = 85°C и температуры окружающей среды = 35°C. То есть = 50°C.

Перепад температуры пропорционален рассеиваемой мощности, а коэффициент пропорциональности называется тепловым сопротивлением: , и измеряется оно в кельвинах (или градусах цельсия) на ватт. В нашем случае тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда должно быть равно 2 °С/Вт.

Из чего же состоит тепловое сопротивление? Первый его компонент — это тепловое сопротивление, присущее самому корпусу светодиода. Фирма Cree не дает эту величину в даташите напрямую, предлагая воспользоваться странным графиком, но в ранних публикациях в журналах о выпуске новых светодиодных матриц указывалось значение 0,8 °С/Вт.

Второй компонент общей величины теплового сопротивления — это сопротивление, создаваемое слоем термопасты между корпусом и радиатором. В качестве термопасты мы возьмем старый-добрый Алсил-3, с теплопроводностью = 1,7-2 Вт/м*К. При слое пасты толщиной 50 мкм и площади теплорассеивающей поверхности 2,8 (площадь круга диаметром 19 мм под излучающей поверхностью матрицы) получаем = 0,105 °С/Вт.

Итак, на радиатор у нас остается 1,1 °С/Вт. Исходя из этой цифры, выбираем радиатор, накинув процентов 30 «на вранье», на растекание тепла от маленькой матрицы и на то, что радиатор будет неоптимально ориентирован в пространстве.

Например, нам подойдет профиль АВМ-076 размером сечения 176х40 мм с тепловым сопротивлением куска длиной 100 мм 0,5 °С/Вт. Нам хватит куска этого профиля длиной 80-100 мм. 100 мм — это стандартные куски, имеющиеся в продаже, 80 нужно заказывать у производителя (Виртуальная механика, virtumech.

ru), такой вариант выглядит несколько более эстетичным за счет меньшей ширины.

Осталось выбрать драйвер. Критерии для его выбора — это ток и рабочие пределы выходного напряжения. Мощность 25 Вт получается при токе около 0,7 А, напряжение на матрице при этом составит около 35-36 В.

Конструкция

Перебрав несколько вариантов конструкции светильника, я остановился на рассеивателе из матового полупрозрачного пластика, имеющем вид полуцилиндра. Форма эта получается простейшим способом — за счет крепления изогнутой пластины к боковым сторонам радиатора. Способ крепления достаточно произволен — на винтах с прижимными пластинами, на клею — я воспользовался красным двусторонним скотчем «Момент».

В качестве рассеивателя я применил рассеивающую пленку из подсветки разбитого ЖК монитора — она имеет очень хорошее светопропускание. Можно также заматировать абразивом пленку для печати на лазерном принтере или любую другую плотную пластиковую пленку. Матрица с предварительно припаянными проводами устанавливается с помощью комплектного фланца в центре радиатора с помощью двух винтов М3 (гайки использовать неудобно, так что придется поработать метчиком).

Перед приклеиванием рассеивателя свободную от матрицы плоскую поверхность радиатора рекомендуется оклеить алюминиевым скотчем или окрасить белой краской — это снизит потери света. По поводу термопасты — хотелось бы заметить, что использование темной термопасты не рекомендуется: она процентов на 10 снизит световой поток.

Я это хорошо заметил на двух экземплярах, один из которых я сделал с Алсилом-3, а на второй алсила не хватило и я воспользовался пастой из комплекта кулера фирмы Scythe, имевшей темно-серый цвет. Разница при измерении люксметром очевидна. Также нет смысла использовать более дорогие, чем алсил, термопасты с большей теплопроводностью: и на алсиле падает в худшем случае пара-тройка градусов, погоды они не сделают.

После сборки первого светильника (в котором я использовал радиатор от процессора Pentium II и который поселился в кухне, у него чуть меньшая мощность в районе 15 Вт), я принял решение ставить в светильники для комнаты не одну матрицу, а две — это «размазало» пятно света на рассеивателе и сделало свет более комфортным. Более разумно было бы в таком случае ставить менее мощные модули, скажем, CXA1820.

Модули соединил параллельно, нежелательных последствий в виде неравномерного распределения тока между ними это не вызвало — обе матрицы светятся на глаз одинаково. Но длину подводящих проводов я на всякий случай выровнял. Крепление к потолку у меня — с помощью коромысла из жесткой стальной проволоки диаметром 2 мм, концы которого продеты в отверстия в крайних ребрах радиатора и загнуты.

За центр коромысла зацеплен крючок, прикрепленный к потолку — такой длины, чтобы между натяжным потолком и радиатором оказалось расстояние в пару сантиметров. Драйвер спрятан за натяжным потолком. Если бы светильники делались до потолка, можно было бы в него запрятать и радиаторы. Поверхность радиатора можно покрасить в черный цвет перманентным маркером или тонким слоем из баллончика (толстым не надо — теплоизоляция). А можно и не красить, глаза он особо не мозолит.

Результаты

Светло. Под лампами на высоте столешницы — 450 лк, в середине комнаты 380 лк. Свет комфортный, цветопередача — вполне (правда, на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком).

Радиаторы после многочасовой работы теплые, но не горячие. Мерцание равно нулю (заслуга качественных драйверов).

И по ценам: матрицы обошлись в 550 рублей каждая (курс с тех пор, конечно, поменялся), радиаторы — по 600 рублей, драйвера — по 250 рублей, пленка досталась бесплатно.

Итого — 2200+1200+500 = 3900 рублей. Плюс два-три часа работы.

Источник: https://habr.com/post/437420/

Доработка схем светодиодных ламп

Доработка светодиодных лампочек

Сегодняшняя статья – первая в этом году, и первая в Конкурсе статей 2019 года. Но не первая – у её Автора, Алексея Филиппова, который неоднократно публиковался на СамЭлектрик.ру.

На этот раз Алексей расскажет про устройство и электрические схемы светодиодных ламп, и расскажет про 4 простых способа доработки схем светодиодных ламп.

Идеи, изложенные в статье – его собственные. Только идея с уменьшением тока светодиодов не новая, остальное он сам придумал, сам опробовал и применил.

Я лишь буду, как обычно, в цитатах вставлять некоторые комментарии и ссылки.

Итак, слово Автору.

4 простых доработки светодиодных ламп

Речь пойдёт про современные светодиодные лампочки, которые теперь стали более доступны. Идеи доработки LED ламп, изложенные в статье, пригодятся заядлым самодельщикам. В начале рассмотрим конструкцию, позже доработки.

Современная конструкция ламп получилась в результате эволюции проб конструкторов сделать лампочку доступной и максимально эффективной и сейчас эта конструкция наиболее часто встречается.

Сравнение принципов построения схем светодиодных ламп

Чаще всего встречается неизолированный драйвер, его схему делают на импульсном понижающем преобразователе.

Применение такого драйвера в светодиодной лампочке имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими схемами:

  1. хорошая стабильность выходного тока в широком диапазоне питающего напряжения, полное отсутствие пульсаций, по сравнению со схемой на конденсаторном балласте.
  2. более высокий КПД по сравнению с изолированным и с линейным драйвером. Выходное напряжение такого драйвера гораздо выше, чем у изолированных драйверов. Для получения заданной мощности, применяются светодиоды с несколькими кристаллами в одном корпусе, что позволяет поднять напряжение и снизить ток в цепи, КПД повышается за счет снижения потерь в цепи питания.
  3. меньшие размеры и стоимость по сравнению с изолированным драйвером, так как дроссель получается меньше, чем трансформатор для такой же мощности. Из за особенности схемы, дросселю не нужно переваривать всю мощность, в отличии от трансформатора в изолированном драйвере, меньше нужно материала, для его изготовления.

Сравнение внешнего вида драйверов светодиодных ламп

Будьте осторожны при работе с такими драйверами, чтобы не получить удар током!

Фото платы изолированного драйвера с обратной стороны:

Изолированный драйвер для светодиодов с разделительным трансформатором

Разбираем светодиодную лампочку

Корпус ламп делают из композитного материала, который служит теплоотводом для светодиодов. Разбираются лампочки разных производителей довольно просто. Рассеиватель держится по периметру на защелках и силиконе. Поддеваем ножом и подрезаем герметик по кругу, колпак рассеивателя снимается с некоторым усилием.

Разборка светодиодной лампы

Плата с диодами может быть запрессована или прикручена винтами, контакты могут быть припаяны или съемными. С прикрученной платой всё просто, а вот с запрессованной придётся повозится. Мне обычно удается подковырнуть плату плоской отвёрткой, но каждый раз, у разных производителей это не всегда удаётся совсем без повреждений корпуса, иногда откалывается кусок пластика, который затем можно приклеить обратно, если есть необходимость.

После снятия платы со светодиодами не нужно сразу пытаться извлечь драйвер, это не получится. Будут мешать провода, идущие от цоколя лампы.

Драйвер внутри светодиодной лампы

На заводе сборка происходила в другом порядке, чем мы пытаемся разобрать. Необходимо поддеть и вытащить центральный контакт цоколя лампы, так один вывод освободится, а второй можно отпаять или отрезать от самой платы, а потом при сборке его придётся удлинить.

Смотрим, как устроена LED лампочка

Теперь можно рассмотреть все детали лампы и из чего она устроена. Разработчики ламп заложили определенные характеристики в конструкцию лампы, а именно ток через светодиоды, который обусловлен несколькими требованиям, такими как температурный режим, яркость и мощность потребления, срок службы лампочки и соотношение цены и всех этих характеристик.

Теорию мирового заговора производителей, по которой производители заинтересованы делать не надёжные вещи, мы рассматривать не будем, моё мнение что это миф, всё диктует маркетинг и потребители, а производители делают то что у них заказывают, то что хорошо продаётся, значит всегда ищут середину между надежностью и ценой. В наших реалиях обычно более дешёвые товары выигрывает по продажам, в итоге имеем то что имеем.

Выход из строя лампочки в большинстве случаев происходит из-за обрыва в цепи светодиодов.

Неисправная лампа – на сгоревшем светодиоде, который обрывает цепь, можно видеть черную точку.

При эксплуатации, после включения лампочки, происходит нагрев кристаллов светодиодов и термическое расширение. Токопроводящие выводы от кристаллов делают в виде тонких нитей из золота, так как золото очень пластичный металл и хорошо переносит деформации не разрушаясь.

Коэффициент расширения у кристаллов и остальных материалов конструкции светодиода не одинаков, со временем от включений и выключений лампочки, термическая деформация разрушает вывод кристалла светодиода или место его крепления, цепь разрывается и лампа выходит из строя.

Я подробно рассказываю об этом в статьях про устройство светодиодных прожекторов и ремонт прожекторов.

К слову, для меньшего воздействия температуры на линейные размеры, хорошее решение делать светодиоды с несколькими более мелкими кристаллами, чем с одним большим такой же общей площади, и за одно это позволяет поднять напряжение питания светодиода при последовательном включении кристаллов внутри одного корпуса светодиода.

Светодиод для лампы с тремя кристаллами, работающими в облегченном режиме

Доработка лампы для увеличения срока службы

Первая доработка заключается в снижении тока через светодиоды, что позволяет значительно продлить срок службы лампы, яркость свечения при этом неизбежно снижается. Снижение яркости при снижении тока через светодиоды происходит не линейно, с некоторым отставанием, так что снижением тока достигается дополнительное повышение КПД светодиода, что в свою очередь еще больше снижает температуру кристаллов, такой доработкой убиваем двух зайцев.

Для наглядности КПД светодиода и потерь в виде тепла, дан график зависимости тока через светодиод и яркости свечения, где показана нелинейная зависимость.

Зависимость яркости светодиода от прямого тока с учетом тепловых потерь

Обычно это легко сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Нужно найти на плате резистор или пару резисторов включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом – это датчик тока который нас интересует. Такой резистор – датчик тока, есть абсолютно во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и везде сопротивление датчика единицы Ом.

Первая переделка схемы драйвера LED лампы

Резистор нужно заменить на резистор бОльшего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.

Доработка схемы – показан резистор обратной связи

Даже незначительное снижение тока через светодиоды и мощности лампы существенно продлевает срок службы, так как температура самого кристалла светодиода снижается гораздо в большей степени, чем температура наружного корпуса лампы из за теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-припой-проводник платы и т.д., и уменьшается тепловое расширение разрушающее место крепления проводника к кристаллу.

Возьмем случай для наглядности как тепло передается от кристалла в окружающую среду: допустим линия электропередач где нибудь либо очень длинная, либо сечение проводов маленькое, при включении приборов разной мощности происходит заметная “просадка” напряжения , чем выше мощность потребителя, тем больше просадка напряжения (потери).

Читайте статьи про потери напряжения при постоянном токе и про потери в кабельной линии.

Так и с теплом у светодиодов, при одном и том же тепловом сопротивлении, при меньшей мощности на кристалле, тепло лучше передаётся на корпус и в окружающий воздух (меньше “просадка”).

Более дорогие лампы отличаются большим количеством светодиодов на меньшем токе и заниженной мощности, чем у более дешёвых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше и режим светодиодов более щадящий. На фото ниже лампочка с заявленной светоотдачей около 108 Лм/вт, тогда как обычно это не более 100 лм/вт.

Светодиодная лампочка с большей светоотдачей

Я обычно занижаю мощность на 20-30%, но делаю это на новой лампе, пока золотые проводники еще крепкие.

Та же лампа, со вскрытой колбой

Делал занижение мощности когда проводил ремонт светодиодной лампы, но тут для надёжного результата нужно снижать ток через светодиоды как минимум на 50%, так как все светодиоды из одной партии и работали в одинаковых условиях, раз один сгорел, то остальные будут один за одним все потихоньку выходить из строя, лампа долго после ремонта не проработает без занижения мощности, если конечно не заменить сразу все диоды на новые, но это не всегда приемлемо.

Плавное увеличение яркости при включении

Вторая доработка позволяет включать лампу плавно, например для применения в спальне.

Для этого нужно включить позистор (терморезистор с положительной температурной зависимостью, или термистор PTC) параллельно всем или большей части светодиодов.

Доработка светодиодной лампы для плавного включения яркости

Работает схема просто: Пока позистор холодный, его сопротивление минимально и ток течет через часть светодиодов и позистор и постепенно разогревает его. По мере прогрева, сопротивление плавно нарастает и плавно включает в цепь остальные светодиоды – яркость плавно нарастает.

Доработка светодиодной лампы позистором

Доработка светодиодной лампы термистором для плавного розжига

Драйвер для последовательно включенных светодиодов, который используется в люстре, и его схему я подробно рассмотрел в статье Почему перестали гореть светодиоды в люстре.

Позистор нужен с холодным сопротивлением 330-470 Ом, его маркировка wmz11a, такие есть в продаже или их можно добыть из энергосберегающей лампы мощностью 32 вт, в менее мощных КЛЛ, позистор с холодным сопротивлением 1 кОм и более, что не очень подходит для нашей доработки, разве что взять их несколько штук и соединить параллельно, но я этот способ не пробовал.

Позистор (терморезистор), который входит в схему КЛЛ

Источник: https://SamElectric.ru/lamp-osveshhenie/peredelka-shemy-svetodiodnyh-lamp.html

Светодиодная лампа своими руками, преимущества и недостатки, схема, инструкция

Казалось бы, зачемделать светодиодную лампуиз подручных материалов своимируками, если огромное количество и в большом разнообразиилэд-светильников сегодня можно купить в магазинах – стоимость, энергоэффективностьи долговечность у самодельныхсветоисточников при правильном подходе могут быть намного лучше, чем у покупныханалогов. Рассмотрим принцип работы, плюсы и минусы, виды схем и поэтапныйпроцесс сборки такого прибора.

Принцип работы led-устройства

В основе работы любого led-элементалежит небольшой полупроводниковый плоский кристалл. При прохождении через негоэлектрического тока образуется однонаправленное перемещение электронов, врезультате которого образует столкновение частиц на границе p-n-перехода. Приподдержании стабильности этого процесса посредством подачи постоянногонапряжения генерируется поток световых частиц – фотонов. Собранная своимируками на базе такого лэд-кристалла или заводская светодиодная лампа излучаетсвет.

Обратите внимание! Существуют 4 основных типа светодиодных матриц – DIP с двумя проводниками (используется в гирляндной продукции), «Пиранья» с четырьмя выводами (применяется в авто-светильниках), SMD (наиболее распространенный вариант в бытовых лампах) с верхним компактным расположением кристалла и СОВ с размещением светодиода непосредственно в плате.

Преимущество и недостатки самодельнойлампы

Самый большойнедостаток промышленных светодиодных ламп – чрезмерно высокая цена. Поэтомуесть смысл в изготовлении ее своими руками. Так у самодельных версий естьследующий ряд преимуществ:

  1. При соблюдении правил сборки и качественных материалах срок службы прибора может превышать далеко за 100 тыс. часов непрерывного свечения.
  2. Энергоэффективность (соотношение затраченной мощности и произведенной светимости – Вт/Лм) существенно выше чем у аналогов.
  3. В расчете на суммарную стоимость всех применяемых компонентов самодельная лампа окупается гораздо быстрее своих покупных версий.

Главным минусомсамостоятельно собранных лэд-лампочек является отсутствие на нее гарантии.Однако при использовании исключительно качественных комплектующих и правильнойсборке он легко нивелируется.

Основная проблема тех, кто своими руками хочет собрать светодиодную лампу, это трансформация электрического тока для ее питания из переменного в пульсирующий и постоянный и перевод напряжения на 12 вольт. Кроме того, придется решать такие практические задачи – как в пространстве распределить диоды и компоненты, выполнить качественную изоляцию и обеспечить хороший отвод тепла.

Схемы светодиодных ламп

Существует два основныхварианта схем для светодиодных ламп, которые можно изготовить своими руками:

  1. На диодном мосте.
  2. С резисторным сопротивлением.

Рассмотрим их подробно,а также как изготовить светодиодный элемент на их основе.

Вариант с диодным мостом

Данная схема включаетчетыре разнонаправленно подключаемых диодных элемента. Подобный мостпреобразует обычный ток сети на 220 В синусоидального характера в необходимыйдля самодельной лэд-лампочки – пульсирующий. Принцип его работы достаточнопрост: каждая полуволна пропускается через два диода-модуля, и потому онипеременяются, теряя свою полярность. Подключение выглядит следующим образом:

  1. Перед самиммостом (со стороны подсоединения бытовой сети) на «+» подводится конденсатор,например, С10,47х250 В.
  2. Перед контактом«-» устанавливается блок сопротивления на 100 Ом.
  3. С тыла мостапараллельно монтируется еще один с аналогичными параметрами конденсатор. Егоназначение – сглаживание перепада напряжения сети.

Изготовление светодиодного элемента

Проще всего сделатьсамому лэд-светильник, взяв за основу плату от уже отработанного аналогичногоприбора. Однако прежде чем начать сборку, нужно удостовериться в том, что всекомпоненты сохраняют работоспособность. Для этой цели можно применить блокпитания от компьютера, телефонной подзарядки или любой АКБ. Главное, чтобы ихвыходное напряжение не превышало значения в 12 вольт.

Важно! Если нужно собрать на старой лед-матрице от ранее использованной лампы, то вышедшие из строя светодиодные элементы можно просто распаять своими руками, а на их место поставить новые. При этом основное внимание должно уделяться правильному расположению анодов и катодов, их плотному соединению. Ни в коем случае нельзя допускать случайного соединения соседних электродов – это может привести к замыканию и перегоранию схемы.

Как вариант, цепочка насветодиодах может собираться полностью с нуля. В этом случае алгоритм действий своимируками выглядит следующим образом:

  1. Десять светодиодных элементов последовательно спаиваются по принципу – анод одного к катоду соседнего.
  2. В итоге девять соединений и пара свободных проводников по краям цепочки.
  3. Далее концы припаиваются к проводникам.

Приборы с резисторным сопротивлением

Собрать своими рукамисхему также можно на двух резисторах 12 k.Для этого потребуется спаять последовательно состоящие из одинаковогоколичества светодиодных кристаллов две цепочки. При этом если одна из нихприсоединяется к первому модулю катодом, то другая ко второму – анодом.

Ввиду того, чтоинициация лэд-элементов происходит в схеме последовательно, эффект пульсациисглаживает и свет от нее идет мягкий, полезный и не раздражающий зрение.Поэтому ее можно рекомендовать для замены стандартной настольной лампы.

Чтобы получить светильник большой яркости можно подобным образом своими руками соединить до 40 led-кристаллов. Большее количество светодиодных элементов требует особых навыков и опыта в сборке электросхем.

Собираем простую лампочку из светодиодов

Прежде чем решиться насборку светодиодной лампы своими руками, нужно тщательно продумать, где и какбудет крепиться и помещаться такая схема. Рассмотрим, какие основные материалыдля этого понадобятся, какие варианты корпусов для них можно применить и каквыглядит пошагово процесс сборки самодельного светильника.

Материалы для изготовления

Для изготовлениясветодиодной лампы с заданными характеристиками своими руками потребуютсяследующие материалы:

  1. Светодиоды. Это могут быть как отдельные элементы, например, НК6 с силой тока 100 мА и падением напряжения в 3 В, так и готовые лед-полоски.
  2. Диоды-выпрямители или мосты, например, 1N4007.
  3. Предохранитель (можно извлечь из цоколя отработанной лампы).
  4. Конденсатор, емкостью и величиной напряжения равными лэд-кристаллам в собранной цепочке.
  5. Основа для крепления светодиодов. Это может быть пластиковая или картонная конструкция с хорошими электроизолирующими и пожаробезопасными свойствами.
  6. Клеящее средство для монтажа диодов к каркасу.

Важно! Нередко для работоспособности лампы, собранной своими руками из схемы светодиодных элементов, требуется драйвер. Это может быть устройство как самодельного, так и заводского изготовления, типа bp 2832а.

Корпуса для светодиодных приборов

Для максимальной простыи быстроты сборки светодиодной схемы можно использовать следующие вариантыкорпуса:

  1. Цоколь лампынакаливания.
  2. Корпуслюминесцентного светильника.
  3. Галогеноваялампочка.
  4. Специальноизготовленный каркас.

Использование первогометода предполагает извлечение колбы и спирали, а затем размещение внутрисхемы, а снаружи на плате диодных элементов. Собранную конструкцию можнозакрутить в любой патрон, однако эстетичность такого светильника будет не навысоте. Поэтому подходит больше для закрытых плафонов.

Второй способ болееудобен и практичен. При этом сначала колбу нужно демонтировать, а плату изцоколя извлечь. Далее возможны следующие варианты сборки:

  1. Лед-кристаллы вставляются в заранее просверленные отверстия в крышке, размещаемой под колбой, а компоненты устанавливаются в цоколь.
  2. Плата со светодиодами помещается внутри цоколя, при этом лэд-элементы крепятся в крышке из-под пластиковой бутылки или подходящего размера кружка из пластика.

Оба варианта имеют эстетичный вид и вполне позволяют использовать такую светодиодную лампу в открытой люстре. Применение галогенок для этой цели весьма ограниченно – ввиду невозможности потом вкрутить их в стандартный патрон. Такой метод применим для изготовления своими руками индикаторов и специальных приборов.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим, какизготовить своими руками простейшую светодиодную лампу на базе люминесцентногоцоколя типа Е27. Для начала необходимо подготовить следующие материалы:

  1. Цоколь модификации Е27 от перегоревшей старой энергосберегающей лампы.
  2. RLD2-1-драйвер.
  3. НК6-диоды.
  4. Фрагмент плотного картона, лучше пластика.
  5. Моментальный клей.
  6. Провода.
  7. Ножницы, паяльная станция, плоская отвертка, плоскогубцы и прочие сопутствующие инструменты.

Сама инструкция посборке своими руками элементарной светодиодной лампы выглядит так:

  • Разбирается старая люминесцентная лампа. Для этого на цоколе находятся углубления с защелками. Их нужно просто поддеть отверткой, и трубка с платой отсоединится.
  • Далее нужно демонтировать светоизлучающие трубки и извлечь круглую пластинку с шестью отверстиями.
  • К пластике закрепляется аналогичного диаметра картонное или пластиковое основание – для надежного крепления светодиодов.
  • В основании прокалываются по два отверстия под каждый из шести монтируемых диодов. Если используется картон, то последние нужно приклеить, а если пластик – просто прижать лед-элементы за счет электродов.
  • К каждой паре из 3 светодиодов по 0,5 Вт подсоединяется параллельно по одному драйверу RLD2-1 в соответствии со следующей схемой.
  • Припаять входные контакты драйверов к клеммам цоколя и установить их внутрь.
  • При этом между ними и платой обязательно положить еще одну картонную или пластиковую прокладку для электроизоляции.
  • Вставить основание с диодами в цоколь.
  • Подключить к сети и проверить работоспособность светодиодной лампы.

Собранный своими рукамипо такой схеме лед-светильник будет потреблять всего 3 ватта и выдаватьсветимость порядка 120 Лм. Ее можно закрутить в любой подходящий по параметрамэлектропатрон.

Рекомендация! При вскрытии люминесцентной лампы нужно быть крайне осторожным, чтобы не повредить трубки, так как в них содержатся ядовитые вещества! Выкидывать в места утилизации бытового мусора содержимое прибора также не рекомендуется.

Основные выводы

Наличие в широкомдоступе радиотоваров и бытовой осветительной техники позволяет любому желающемусвоими руками изготовить светодиодную лампу. По сравнению с магазинскимианалогами она будет иметь следующие плюсы:

  1. Долговечность свыше 100 тыс. часов.
  2. Высокая энергоэффективность.
  3. Низкая себестоимость.

Таким образом можно сделатьсветодиодную лампу вечной – по факту при правильной эксплуатации онапроработает и 50 и более лет. При этом существует два варианта сборки ее схемы– на диодном мосте и с резисторным сопротивлением. Второй метод позволяетсделать более мощные и сложные по конструкции светильники.

Для изготовления своими руками лампы на базе светодиодных элементов потребуется старый цоколь от люминесцентного прибора освещения, диоды, конденсаторы, предохранитель, провода, материал для крепления, а также паяльник, ножницы, отвертка, плоскогубцы и другие простейшие бытовые инструменты.

Если вы знаете другиеспособы изготовления своими руками светодиодной лампы, обязательно поделитесьинформацией с нашими читателями в комментариях.

ПредыдущаяСледующая

Источник: https://svetilnik.info/svetodiody/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html

Поделки из сломанных светодиодных ламп

Фото 1.

 Не выбрасывайте неисправныесветодиодные лампы! Даже если не можете их отремонтировать, всё равно невыкидывайте! Из них можно сделать бесчисленное множество поделок. 

 Потребовались мне как то светодиоды длямакета, и сломанная светодиодная лампа оказалась под рукой.

Только благодаря  неисправности лампы я обнаружил, чтопозаимствованные из неё светодиоды, светят намного ярче при меньшемпотребляемом токе, чем те которые я использовал раньше в качестве индикаторов,и как оказалось впоследствии это явление связано с совершенно новымитехнологиями, которые в настоящее время применяют для изготовленияэнергосберегающих ламп. Если приложить руки, то из вышедших из строя ламп можносделать новые замысловатые светильники, гирлянды, подсветки садовых дорожек,ступенек.

 Впереди длинные зимние вечера – время засучить рукава.

 Итак, лампа сломана,и починить её не удалось, а это значит, что из неё можно сделать новую лампу,светильник, который уже не повторит все ранее существующие.

На фото 1 светильник из фужера, предназначенного длямаленьких свечек. Теперь благодаря 3-м светодиодам из энергосберегающей лампыон может работать ночи напролёт, не требуя обслуживания.

Фото 2.
Фото 3.

 Для примера я снялнесколько светодиодов из неисправной лампы, соединил их параллельно в виденебольшой гирлянды и через ограничивающий резистор подключил к источникупитания, например к зарядке мобильного телефона, всё равно без дела лежит.

  Светодиоды вставил внутрь высушенных плодовдекоративного физалиса. Получился небольшой ночничок-подсвечник. Только теперьне говорите, что у светодиодов неправильный световой спектр, что для глаз этонепривычно.

Нет лучшего рассеивателя света, чем природная материя растения,создающая мягкое, тёплое, комфортное излучение. 

Вынутые из лампы светодиоды светят неприятно ярко (фото 2), но стоит их поместить в природные абажуры, неприятная резь в глазах сменяется теплом (фото 3). 

Фото 4.

  Преимущество этой свечи (фото 4) в её долгожительстве иотсутствии копоти.

Фото 5.
Фото 6.

 Это не керосиновый светильник (фото 5, 6 показаны при разном освещении), аэлектрический. Правда сетевой шнур давно обрезан и теперь это мобильнаяпереноска с почти естественным светом огня и всё благодаря физалису.

                             На фото 7 

светильник ночник из шкалы ретро радиолы.

Фото 7.

 Но было бы нечестно навязыватьвам свои фантазии, а поэтому я просто остановлюсь над технической сторонойпроекта.

                               Как снять светодиоды

1.      С помощью двух паяльников. Здесь безкомментариев, вроде всё понятно.

2.      С помощью строительного фена. Горящей струёйвоздуха нагреваю обратную сторону монтажной платы светодиодов до момента, кодаприпой становится мягким. Далее диоды с помощью пинцета снимаю с нагретыхконтактных площадок.

3.      Вместо фена использую электропечь (печка снагревающей платформой). Вместо печки может быть металлический брусок большоймассы  положенный на пламя горелки инагретый до температуры 220 градусов по Цельсию. На нагретый брусок кладумонтажную плату и когда припой размягчится, снимаю элементы.

4.      Если монтаж выполнен на плёночном покрытии, тоучастки контактных площадок с диодами можно вырезать ножницами.

Во избежание выхода светодиодовиз строя я не подвергаю их долго воздействию высокой температуры.

                            Отбраковкасветодиодов

 С одной ленты можно снять до 30 светодиодов. Какправило, такое большое количество элементов рассчитано на напряжение 3 вольтадля каждого (в одном корпусе один полупроводниковый элемент) и если приложитьэто напряжение через резистор, ограничивающий ток, к диоду в прямом включении,то он будет светиться, что говорит о его исправности.  В обратном направлении ток через диод не потечёти поэтому он функционировать не будет, и в то же время ему не грозит выход изстроя.

Рис. 1.

 Однако попадаются лампы с меньшим количеством светодиодов, что говорит отом, что в одном корпусе соединены последовательно два полупроводниковыхкристалла и для проверки их работоспособности потребуется напряжение в 2 разабольше, что составит 6 вольт. Дальше – больше, доходит прогресс и до 12 вольт,а также встречаются матрицы, включающие в себя большое количествополупроводниковых кристаллов, требующие большой ток  для яркого свечения и радиатор для отводатепла.  

 Для поделок лучше и безопаснее использовать простыедиодные сборки на 3 и 6 В. Такие элементы достаточно ярко горят при малом токеи совсем не выделяют тепла.  Для проверкисветодиода на живучесть последовательно с ним необходимо включить резисторноминалом около 68 — 150 Ом, ограничивающий ток.

               Как включитьнесколько светодиодов.

 Я соединяю все диодные сборки параллельно ипоследовательно с ними устанавливаю резисторы, ограничивающие ток. 

Рис 2.

Такоевключение компонентов удобно тем, что вышедший из строя диод не мешаетпродолжать светиться остальным и для такой схемы включения потребуетсянизковольтный источник питания.

 Длясоздания декоративных светящихся композиций максимальное количество светодиодовследует выбирать исходя из максимально допустимого тока источника питания,батареи, аккумулятора, сетевого адаптера.

Все эти источники питания, включаятелефонную зарядку неспособны создать пульсирующий свет, который можетпоявиться в результате некачественных деталей блоков питания энергосберегающейлампы.

 Простые светодиодные матрицы, включающие всебя один – два компонента, достаточно хорошо светят при токе 5 мА, и еслиадаптер рассчитан на 1 А, сделаю поправку до 0,7 А (просто не верю надписям наиностранном), то количество подключённых деталей составит 700 мА / 5 мА = 140,то есть до 140 светящих точек получается.

       Как лучше включитьограничивающий ток резистор?

 Если я собираю гирлянду для себя, то резисторограничивающий ток, включаю последовательно с каждым светодиодом (рис. 2). Это оченьнадёжно и долговечно. 

Рис.3

Так, если группу светодиодов подключить через одинрезистор (рис. 3), то при выходе одного светодиода ток начинает распределяться междусоседними диодами, увеличивая яркость, что уменьшает их долговечность, то естьнадёжность. Опять же, резистор для каждого светодиода, пропуская через себяслабый ток (5 мА) рассеивает минимальную мощность, а поэтому тепло на нём невыделяется, и его габариты могут быть самыми маленькими. На рисунке 3 смешанное соединение элементов.

  Выбор номинала резистора, ограничивающего ток.

 При питании от элемента с номинальнымнапряжением 3 вольта достаточно иметь резистор 68 Ом.  При питании от напряжения 5 вольт, резистор, ограничивающий ток, имеет номинал около430 – 470 Ом, а при 12 вольт – около 2,2 кОм.

Рис. 4.

  Невсегда удаётся узнать, какие светодиоды стоят в энергосберегающей лампе,поэтому проверку начинаю с 3-х вольт, постепенно увеличиваю напряжение. Безрезистора, ограничивающего ток, уже при 5-и вольтах напряженияполупроводниковый кристалл вспыхнет единожды.

При параллельном включениидиодов (рис 3), ток, протекающий через резистор равен сумме токов каждого электронногокомпонента, поэтому номинал резистора уменьшится, (его номинал необходимо будетподелить на число светодиодов), при этом возрастёт мощность рассеивания на нём.

 Так, если для светодиодной сборки,рассчитанной на напряжение 6 вольт, потребуется сопротивление 150 Ом, то есливключить три диодные сборки параллельно через один резистор, его номиналсоставит 50 Ом.

                         Выбор источника питания.

 Можно запитать новый светильник от батареи, отаккумулятора, с последующей подзарядкой, от сетевого адаптера на 5 вольт, 6 –12 вольт.

Рис. 5. D — светодиод, R — резистор.

 Снятые светодиоды длянадёжности лучше распаять на печатных платах маленького размера.  Это спасёт их от расслоения в случае натяжениясоединительных проводов. На этих же платах я располагаю резисторы (SMD) для планарного монтажатипоразмера 0603.

Время творить уже наступило!ыборограничивающрекламкламным,ным надписям лампы.лизости

Источник: http://dedclub.blogspot.com/2016/12/blog-post.html

Источник: https://HouseChief.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnoj-lampochki.html

Как сделать светодиодную лампу

Как сделать светодиодную лампу

   Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

Светодиодная лампа для ночника

   Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

Светодиодная лампа 2 ватта

   Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Светодиодная лампа 5,5 ватт

Светодиодная лампа 5,5 ватт

   Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания LED ламп

Схема питания LED ламп

   Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:

  • резистор 100 Ом * 1 Вт,
  • резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
  • любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
  • неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
  • электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
  • и, конечно, любые одинаковые светодиоды.

   Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:

   Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!

   Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке. Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! С Вами был Тёмыч.

   Форум по LED

   Обсудить статью Как сделать светодиодную лампу

Источник: https://radioskot.ru/publ/svetodiody/kak_sdelat_svetodiodnuju_lampu/3-1-0-895

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни».

Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к.

эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку.

Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей.

Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.

Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Снятие плафона с лампочки

Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.

https://www.youtube.com/watch?v=oaS6Ir1LxLA

Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.

На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.

Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Извлечение сгоревшего светодиода

Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.

Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.

Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.

Установка нового светодиода на плату

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.

Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.

Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.

Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.

Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.

Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.

Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.

Приклейка плафона

Карманный фонарик из сгоревшей светодиодной лампы Е27

что можно сделать из светодиодной лампы

Наверное у каждого в доме уже есть светодиодная лампа. Они стремительно вытесняют совсем еще недавно популярные «экономки». При одинаковом освещении светодиодные лампы потребляют еще меньше электроэнергии. Но хоть производители и заявляют о десятках тысяч часов работы, бывает что такие лампочки сгорают значительно раньше.

Они перестают работать по двум причинам: перегорание светодиодов либо выход из строя блока питания. И если со сгоревшим светодиодом можно что-то придумать, то блок питания отремонтировать в домашних условиях проблематично.

Но даже если ваша лампа сгорела, ей можно дать еще одну жизнь и переделать ее в фонарик. Такая переделка будет стоить дороже чем новая лампочка, но использовать переносную лампу можно будет совсем в других условиях и независимо от проводов. Но об этом позже. Сейчас перейдем к переделке.

Для изготовления фонарика из светодиодной лампы нам понадобится: нерабочая светодиодная лампа с цоколем Е27, Li-ion аккумулятор (я использовал 18650), кнопка включения и контроллер заряда типа ТР4056. Ну и соответственно паяльник и все к нему.

Немного теории.

Светодиоды, которые используются в светодиодной лампе требуют для питания 3-4 вольта. Но блок питания выдает напряжение значительно выше. Дело в том, что в таких лампах светодиоды соединены последовательно, и требуют напряжения исходя из количества светодиодов (а это зависит от мощности).

Следовательно, если светодиоды соединить параллельно, то независимо от их количества для питания потребуется все те же 3-4 вольта. Поэтому, создание фонаря следует начать с переделки платы со светодиодами.

Подготовка лампы

Не рабочую светодиодную лампу нужно разобрать. Для этого при помощи ножа или отвертки снимаем защитный колпачок. Затем извлекаем плату со светодиодами и удаляем блок питания.

Берем плату со светодиодами и перерезаем дорожки которыми они соединены. Дорожки хорошо видно, они выпирают из под защитной пленки. Теперь наши светодиоды никак не соединены между собой.

Остается их правильно соединить. Для этого при помощи двух отрезков проводов разного цвета (для удобства) соединяем светодиоды параллельно. То есть «+» к «+», а «-» к «-«. При параллельном соединении светодиоды будут работать не зависимо друг от друга. И даже если один из них перегорит — лампа продолжит светить за счет других.

Когда все светодиоды соединены можно их проверить. Для проверки работоспособности подключаем к нашей плате аккумулятор, можно подключить его через кнопку включения. Проверка покажет какие из светодиодов целые.

Монтирование основных элементов.

После проверки работоспособности светодиодов приступаем к монтированию всех элементов фонаря в корпус лампы.

Для начала собираем все элементы без корпуса по схеме. Для удобства рекомендую отрезать провода с запасом в 2-3 см, так удобнее монтировать в корпус.

После сборки проверяем фонарик на работоспособность. Если все работает устанавливаем все элементы в корпус.

Кнопку я разместил в основании цоколя. Но в зависимости от конфигурации ее можно разместить и в другом месте, например на корпусе самой лампы. Аккумулятор размещается вертикально, по высоте он оптимально помещается в корпус.

Контроллер заряда я разместил сбоку предварительно сделав отверстие под гнездо. А саму плату контроллера закрепил при помощи болта и текстолитовой шайбы.

Плата со светодиодами устанавливается в штатное место.

Проводим тест фонаря из светодиодной лампы.

Лампочки бывают разной мощности. Поэтому после сборки нужно протестировать наш фонарик на время устойчивой работы и время заряда аккумулятора. Для этого включаем лампу и разряжаем ее до мерцания светодиодов. Затем подключаем зарядное устройство и засекаем время которое уйдет на полный заряд аккумулятора. После полного заряда снова включаем лампу и засекаем время за которое аккумулятор разрядится.

Время свечения карманной лампы можно увеличить за счет снижения яркости. Для этого нужно отключить несколько светодиодов.

У меня была лампа на 5 Ватт, но 2 светодиода были сгоревшими, то есть мощность фонарика составляла примерно 3,75 Ватта. При такой мощности мой фонарик заряжался 2 часа, а устойчиво светил на протяжении 3,5 часов. И это при том, что аккумулятор у меня был не первой свежести.

Тестировал я свою лампу не только на время роботы, но и на способность освещать территорию и помещения. На улице лампа освещала довольно большую площадь. Уверенно ходить по дорожкам в саду я мог в радиусе 8-10 метров. А в помещении лампа хорошо освещала комнату 4х4. Конечно комнату она освещала не так ярко как люстра с тремя лампами, но пережидать отсутствие электричества с карманной лампой куда веселей чем с фонариком.

Источник: https://havehouse.site/karmannyj-fonarik-iz-sgorevshej-svetodiodnoj-lampy-e27/

Как сделать жулика из светодиодной лампочки: практикум для домашнего мастера

что можно сделать из светодиодной лампы

Время чтения: 4 минутыНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Давным-давно, в те времена, когда мы жили в стране под названием Советский Союз, в подъездах многоквартирных домов не было розеток. Впрочем, страна называется уже по-другому, а ничего не изменилось: розеток как не было, так и нет.

Но вот что интересно: в те давние времена молодёжь, которая имела привычку проводить досуг на лестничных площадках,  ухитрялась каким-то образом включать магнитофоны, которые часами напролёт голосили модными тогда группами.

Как это у них получалось? Секрет оказывается прост: для подключения магнитофона использовался так называемый «жулик» — устройство, которое передавало ток через патрон обычной лампочки. А патроны для лампочек как раз есть в каждом подъезде. Вот и получалось, что у молодёжи было всё – и темнота, её друг, и музыка, без которой, как известно, оставаться нельзя.

Если посмотреть с практичной точки зрения – то такое приспособление не помешало бы иметь и в современном доме на случай проблем с розетками. Как его сделать из обычной светодиодной лампы рассказал автор -канала AVTO CLASS, а мы поучимся на его примере.

Что нужно для переделки лампы в жулика

Собственно говоря, нужно не так много. Вам потребуется паяльник, индикаторная лампочка небольшого размера и удлинитель, который и будет подключаться к жулику.

Главные ингредиент в этом «блюде» — старая светодиодная лампочка. Такие крайне редко выходят из строя, но, если это всё-таки произошло, оставьте лампу именно для этой цели

Как разобрать лампу и что с ней нужно сделать

Разбирается светодиодная лампа очень просто: прозрачная часть корпуса представляет собой пластиковую деталь-полушарие, которое снимается простым нажатием на корпус.

Когда вы снимете эту часть лампы, то увидите плату со светодиодами. Если лампа перестала работать – скорее всего, дело в этой плате

Плату с проводами, соединяющими её с патроном, нужно удалить из корпуса лампочки. Вся эта начинка вам больше уже не пригодится, так что можно отправить её в мусорное ведро без особых сожалений

Как вставить в лампу проводку для создания жулика

Теперь, чтобы превратить корпус лампы в нужное нам устройство, необходимо внести некоторые изменения в начинку.

Прежде всего, в съёмной части корпуса нужно сделать отверстие такого диаметра, чтобы свободно проходил шнур удлинителя. Проще всего сделать его при помощи раскалённой отвёртки, нагреть которую можно на газовом баллоне или просто на обычной плите

В это отверстие нужно продеть провод удлинителя с предварительно зачищенными концами жил

Теперь нужно припаять концы этих жил к металлу патрона. Это самая сложная часть во всей работе, так как требует кропотливости и аккуратности

Для начала, концы проводки следует облудить

Чтобы облегчить процесс припаивания концов проводки к патрону, можно снять вторую пластиковую часть корпуса. Она тоже демонтируется при прикладывании небольшого усилия

Чтобы контролировать наличие питания, внутрь лампы нужно встроить индикатор. Он будет показывать, что ток действительно есть. Такие индикаторы вы найдёте в любом магазине с электродеталями. Его контакты припаиваются в разрыв одной из жил основной проводки.

Места соединений нужно обязательно заизолировать. Автор сделал это с помощью изоленты, но гораздо проще было бы использовать термоусадку

Теперь, когда все детали соединены, можно собрать корпус жулика окончательно. Обратите внимание: индикатор для этого устройства нужно подбирать такого миниатюрного размера, чтобы он поместился в корпус лампочки

В сборе эта деталь выглядит вот так: аккуратно и просто. Провод питания выходит из корпуса лампы

Такое приспособление поможет вам решить проблему с отсутствием розеток в любом месте, где есть патрон с лампочкой. Но нужно помнить одну очень важную вещь: проводка, ведущая к приборам освещения, не выдержит слишком большой нагрузки потребителя, так что не злоупотребляйте этим способом подключения

И этот пример  далеко не всё, что можно сделать с помощью старой светодиодной лампы. Вот ещё один образец творческой мысли в этом направлении. Автор следующего видео придумал, как с помощью корпуса такой лампы изготовить объёмную плитку:

А что вы думаете по поводу конструкции «жулика»? Как считаете, пригодилась бы она вам дома? Для каких целей её можно использовать? Напишите об этом в комментариях. А если у вас есть собственный опыт в изготовлении самоделок на основе светодиодной лампы, то присылайте нам свои фото с описанием процесса. Мы обязательно опубликуем ваш мастер-класс!

ФОТО: -канал «AVTO CLASS»

Источник: https://HomeMyHome.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnojj-lampochki-praktikum-dlya-domashnego-mastera.html

Хотите вечных светодиодов? Расчехляйте паяльники и напильники. Или домашнее освещение самодельщика

что можно сделать из светодиодной лампы

Когда-то давным давно, когда я еще учился в школе, а на дворе был конец перестройки, мой дядя (заронивший в меня интерес к электронике) припер домой сумку вынесенного через проходную завода добра. Собственно, такие сумки он приносил домой вполне регулярно, пополняя запасы, хранившиеся в диване. Диван этот, как вы догадываетесь, манил, и иногда в отсутствии дяди я в него заглядывал с восторгом.

Но кое-что из этой сумки в диван не попало, а попало в мои руки. Дядя мне вручил пачку — штук десять — макетных плат, и новенькую нераспечатанную коробку дефицитных, да и не дешевых в то время светодиодов. Причем светодиоды были не простые: вместо привычной маркировки АЛ-что-то там на коробке стоял код из четырех цифр, как я понял — они были экспериментальные. И они были яркие. По сравнению с привычными АЛ307 или АЛ310 — просто ослепительные.

И их к тому же было много — штук 50.

Идея «куда это богатство применить» возникла моментально: светодиоды были распаяны на одной из макетниц — сколько влезло (влезли не все), и из них вышел великолепный красный фонарь для печати фотографий, который абсолютно не засвечивал фотобумагу даже в упор. Правда, тут же я узнал о том, что «светодиоды не греются» — это вранье, так что ток пришлось снизить вдвое, с 10 мА на светодиод до 5. А еще через полгода успешной эксплуатации узнал и о том, что «светодиоды не перегорают» — это тоже неправда: первый светодиод в сборке погас, оказался пробит. А со временем и весь фонарь пришел в негодность. И вот сейчас я снова слышу из каждого утюга про «вечные» светодиодные лампочки, а дома за неполный год перехода на светодиодные лампы перегорела уже третья по счету.

Почему светодиодные лампочки не вечны?

Да потому что ничего нет вечного. Светодиод, к тому же — штука тонкая. Буквально. В его структуре имеются слои толщиной в считанные нанометры, образующие квантовые ямы.

Диффузия и электромиграция к таким слоям безжалостны — они размывают их, создают дефекты, постепенно снижая световыход и увеличивая вероятность катастрофы в масштабах крохотного кристалла, в котором, к слову, выделяется световая и тепловая энергия, удельное значение которой в расчете на кубический сантиметр p-n перехода можно сравнить разве что с ядерным взрывом (немного утрировано, но сами прикиньте плотность энерговыделения). Чем светодиод горячее, тем все эти негативные процессы будут идти быстрее. А он, как мы уже в курсе, греется. Греется даже тогда, когда через него идет ток в 10 миллиампер. А тем более — когда это мощный прибор, ток через который как минимум 100 мА, а бывает — и ампер, и даже три ампера. И в тепло, не смотря на всю энергетическую эффективность светодиодов, переходит значительная доля от подведенной к светодиоду электроэнергии. От двух третей до трех четвертей. А куда охлаждаться светодиодам в светодиодной лампочке? А некуда, по большому счету. Светодиод сам по себе спроектирован, чтобы его можно было охлаждать. Кристалл припаян к массивному основанию из меди или высокотеплопроводной керамики, у этого основания есть специальная площадка для пайки к внешнему теплоотводу, в роли которой — плата с алюминиевой или медной подложкой. А подложка эта, по идее, должна быть через термопасту прикручена к хорошему радиатору с большой площадью. А прикручена она в лучшем случае к металлическому корпусу светодиодной лампы, площадь которого совершенно недостаточна для рассеивания более чем нескольких ватт тепла, да еще и в закрытом плафоне. В худшем — корпус вообще пластмассовый, и в этот корпус еще попадает тепло от драйвера и от не вышедшего наружу и потерявшегося в недрах лампочки света. Вот и жарятся светодиоды при температуре, превышающей 100, а то и 130°С. И, кстати, не только светодиоды, но и драйвер, который тоже нередко выходит из строя.

Что делать-то?

Одно из трех. Либо мы, оставив на месте старую люстру, ставим в нее лампочки меньшей мощности. Они меньше будут греться и у них больше шансов прожить долго.

Разумеется, в комнате станет темно: мы вернемся во времена, когда в люстре из экономии и пожаробезопасности стояли лампочки по 25 ватт, от которых ушли, поставив на их место пятнадцативаттные энергосберегайки, сделавшие из темной берлоги светлое помещение, в котором приятно находиться. Либо мы покупаем новую люстру, в которую можно вкрутить больше лампочек.

Так мы останемся со светлой комнатой и получим (возможно) более долгую жизнь лампочек. Только на люстру, как и на лампочки, придется потратиться. И, наконец, третий вариант: мы забываем само понятие «светодиодная лампа», как страшный сон и ставим на место люстры специально спроектированный светодиодный светильник.

Продуманный и в плане хорошего использования светового потока (у светодиодных ламп типа «висит груша — нельзя скушать» с этим в приборах, рассчитанных на лампы накаливания, не всегда хорошо — они плоховато светят вбок и назад), и в плане качественного охлаждения.

Рынок

На рынке есть такие светильники. Но по большей части они во-первых, дорогие, а во вторых — страшные. Этакие промышленные штуковины, которые уместны в гараже, цеху, в торговом зале гипермаркета, в офисе, наконец — но не в квартире. Нет, есть и красивые, и дизайнерские очень эффектно выглядящие светильники. Но — во-первых, опять же, цена, а во-вторых, в жертву дизайну принесено охлаждение.

Так, классическая китайская светодиодная люстра-блин — это пятьдесят ватт светодиодов, сидящих на алюминиевой плате в виде кольца диаметром 45 см и шириной сантиметров 8. И — все. Никакого тебе корпуса с оребрением, ничего. И опять-таки, плата в почти наглухо закрытом корпусе. Ну хоть драйвер чуть наружу вынесен. Вердикт: жить будет, как светодиодная лампочка.

Только когда сдохнет, менять придется не лампочку за 150 рублей, а люстру за пять-десять тысяч. В общем, выход, кажется, один: умелые руки.

Самодельный светильник: проектирование

Сразу скажу: светильник будет не на светодиодной ленте и без блютуса. Для начала, оценим, сколько нам нужно света. Тут дело вкуса, но я люблю, когда в жилище светло. Всякий интимный полумрак я люблю в особых случаях, в романтичной обстановке, но в обычной жизни он навевает тоску. Считать можно по-всякому, но я воспользуюсь тем фактом, что с люстрой с пятью энергосберегайками по 15 ватт, дававшими каждая по 950 лм, в комнате было хорошо. То есть 5 килолюмен нам будет достаточно.

Теперь идем на сайт Cree, находим там Datasheet на модули CXA2530. Почему именно на них? Да потому что у меня есть несколько штук таких модулей, и с ними удобно работать: к ним просто припаиваются провода, а сами модули сажаются прямо на радиатор с помощью прилагающегося фланца. А еще их несложно купить — известный китайский интернет-магазин в помощь. У имеющихся у меня модулей бин светового потока Т4, это соответствует номинальному световому потоку 3440-3680 лм.

Сразу 20% от этой цифры отнимаем — они потеряются на рассеивателе. Получаем световой поток 2750-2950 лм, а учитывая, что получается этот поток при мощности около 30 Вт, получаем потребную для освещения мощность (подведенную к светодиодам) около 50 Вт. Поскольку комната у нас длинная, мы уберем люстру из центра и сделаем два одинаковых светильника по 25 ватт.

Приняв КПД светодиодов за 25% (достаточно консервативная оценка — скорее всего, лучше, но уж точно не хуже), выясняем, что в каждом светильнике выделяется 18,75 Вт тепла. И наша задача — выбрать под это тепловыделение радиатор. Вот как мы это сделаем.

Будем исходить из максимальной температуры кристалла = 85°C и температуры окружающей среды = 35°C. То есть = 50°C.

Перепад температуры пропорционален рассеиваемой мощности, а коэффициент пропорциональности называется тепловым сопротивлением: , и измеряется оно в кельвинах (или градусах цельсия) на ватт. В нашем случае тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда должно быть равно 2 °С/Вт.

Из чего же состоит тепловое сопротивление? Первый его компонент — это тепловое сопротивление, присущее самому корпусу светодиода. Фирма Cree не дает эту величину в даташите напрямую, предлагая воспользоваться странным графиком, но в ранних публикациях в журналах о выпуске новых светодиодных матриц указывалось значение 0,8 °С/Вт.

Второй компонент общей величины теплового сопротивления — это сопротивление, создаваемое слоем термопасты между корпусом и радиатором. В качестве термопасты мы возьмем старый-добрый Алсил-3, с теплопроводностью = 1,7-2 Вт/м*К. При слое пасты толщиной 50 мкм и площади теплорассеивающей поверхности 2,8 (площадь круга диаметром 19 мм под излучающей поверхностью матрицы) получаем = 0,105 °С/Вт.

Итак, на радиатор у нас остается 1,1 °С/Вт. Исходя из этой цифры, выбираем радиатор, накинув процентов 30 «на вранье», на растекание тепла от маленькой матрицы и на то, что радиатор будет неоптимально ориентирован в пространстве.

Например, нам подойдет профиль АВМ-076 размером сечения 176х40 мм с тепловым сопротивлением куска длиной 100 мм 0,5 °С/Вт. Нам хватит куска этого профиля длиной 80-100 мм. 100 мм — это стандартные куски, имеющиеся в продаже, 80 нужно заказывать у производителя (Виртуальная механика, virtumech.

ru), такой вариант выглядит несколько более эстетичным за счет меньшей ширины.

Осталось выбрать драйвер. Критерии для его выбора — это ток и рабочие пределы выходного напряжения. Мощность 25 Вт получается при токе около 0,7 А, напряжение на матрице при этом составит около 35-36 В.

Конструкция

Перебрав несколько вариантов конструкции светильника, я остановился на рассеивателе из матового полупрозрачного пластика, имеющем вид полуцилиндра. Форма эта получается простейшим способом — за счет крепления изогнутой пластины к боковым сторонам радиатора. Способ крепления достаточно произволен — на винтах с прижимными пластинами, на клею — я воспользовался красным двусторонним скотчем «Момент».

В качестве рассеивателя я применил рассеивающую пленку из подсветки разбитого ЖК монитора — она имеет очень хорошее светопропускание. Можно также заматировать абразивом пленку для печати на лазерном принтере или любую другую плотную пластиковую пленку. Матрица с предварительно припаянными проводами устанавливается с помощью комплектного фланца в центре радиатора с помощью двух винтов М3 (гайки использовать неудобно, так что придется поработать метчиком).

Перед приклеиванием рассеивателя свободную от матрицы плоскую поверхность радиатора рекомендуется оклеить алюминиевым скотчем или окрасить белой краской — это снизит потери света. По поводу термопасты — хотелось бы заметить, что использование темной термопасты не рекомендуется: она процентов на 10 снизит световой поток.

Я это хорошо заметил на двух экземплярах, один из которых я сделал с Алсилом-3, а на второй алсила не хватило и я воспользовался пастой из комплекта кулера фирмы Scythe, имевшей темно-серый цвет. Разница при измерении люксметром очевидна. Также нет смысла использовать более дорогие, чем алсил, термопасты с большей теплопроводностью: и на алсиле падает в худшем случае пара-тройка градусов, погоды они не сделают.

После сборки первого светильника (в котором я использовал радиатор от процессора Pentium II и который поселился в кухне, у него чуть меньшая мощность в районе 15 Вт), я принял решение ставить в светильники для комнаты не одну матрицу, а две — это «размазало» пятно света на рассеивателе и сделало свет более комфортным. Более разумно было бы в таком случае ставить менее мощные модули, скажем, CXA1820.

Модули соединил параллельно, нежелательных последствий в виде неравномерного распределения тока между ними это не вызвало — обе матрицы светятся на глаз одинаково. Но длину подводящих проводов я на всякий случай выровнял. Крепление к потолку у меня — с помощью коромысла из жесткой стальной проволоки диаметром 2 мм, концы которого продеты в отверстия в крайних ребрах радиатора и загнуты.

За центр коромысла зацеплен крючок, прикрепленный к потолку — такой длины, чтобы между натяжным потолком и радиатором оказалось расстояние в пару сантиметров. Драйвер спрятан за натяжным потолком. Если бы светильники делались до потолка, можно было бы в него запрятать и радиаторы. Поверхность радиатора можно покрасить в черный цвет перманентным маркером или тонким слоем из баллончика (толстым не надо — теплоизоляция). А можно и не красить, глаза он особо не мозолит.

Результаты

Светло. Под лампами на высоте столешницы — 450 лк, в середине комнаты 380 лк. Свет комфортный, цветопередача — вполне (правда, на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком).

Радиаторы после многочасовой работы теплые, но не горячие. Мерцание равно нулю (заслуга качественных драйверов).

И по ценам: матрицы обошлись в 550 рублей каждая (курс с тех пор, конечно, поменялся), радиаторы — по 600 рублей, драйвера — по 250 рублей, пленка досталась бесплатно.

Итого — 2200+1200+500 = 3900 рублей. Плюс два-три часа работы.

Источник: https://habr.com/post/437420/

Доработка схем светодиодных ламп

Доработка светодиодных лампочек

Сегодняшняя статья – первая в этом году, и первая в Конкурсе статей 2019 года. Но не первая – у её Автора, Алексея Филиппова, который неоднократно публиковался на СамЭлектрик.ру.

На этот раз Алексей расскажет про устройство и электрические схемы светодиодных ламп, и расскажет про 4 простых способа доработки схем светодиодных ламп.

Идеи, изложенные в статье – его собственные. Только идея с уменьшением тока светодиодов не новая, остальное он сам придумал, сам опробовал и применил.

Я лишь буду, как обычно, в цитатах вставлять некоторые комментарии и ссылки.

Итак, слово Автору.

4 простых доработки светодиодных ламп

Речь пойдёт про современные светодиодные лампочки, которые теперь стали более доступны. Идеи доработки LED ламп, изложенные в статье, пригодятся заядлым самодельщикам. В начале рассмотрим конструкцию, позже доработки.

Современная конструкция ламп получилась в результате эволюции проб конструкторов сделать лампочку доступной и максимально эффективной и сейчас эта конструкция наиболее часто встречается.

Сравнение принципов построения схем светодиодных ламп

Чаще всего встречается неизолированный драйвер, его схему делают на импульсном понижающем преобразователе.

Применение такого драйвера в светодиодной лампочке имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими схемами:

  1. хорошая стабильность выходного тока в широком диапазоне питающего напряжения, полное отсутствие пульсаций, по сравнению со схемой на конденсаторном балласте.
  2. более высокий КПД по сравнению с изолированным и с линейным драйвером. Выходное напряжение такого драйвера гораздо выше, чем у изолированных драйверов. Для получения заданной мощности, применяются светодиоды с несколькими кристаллами в одном корпусе, что позволяет поднять напряжение и снизить ток в цепи, КПД повышается за счет снижения потерь в цепи питания.
  3. меньшие размеры и стоимость по сравнению с изолированным драйвером, так как дроссель получается меньше, чем трансформатор для такой же мощности. Из за особенности схемы, дросселю не нужно переваривать всю мощность, в отличии от трансформатора в изолированном драйвере, меньше нужно материала, для его изготовления.

Сравнение внешнего вида драйверов светодиодных ламп

Будьте осторожны при работе с такими драйверами, чтобы не получить удар током!

Фото платы изолированного драйвера с обратной стороны:

Изолированный драйвер для светодиодов с разделительным трансформатором

Разбираем светодиодную лампочку

Корпус ламп делают из композитного материала, который служит теплоотводом для светодиодов. Разбираются лампочки разных производителей довольно просто. Рассеиватель держится по периметру на защелках и силиконе. Поддеваем ножом и подрезаем герметик по кругу, колпак рассеивателя снимается с некоторым усилием.

Разборка светодиодной лампы

Плата с диодами может быть запрессована или прикручена винтами, контакты могут быть припаяны или съемными. С прикрученной платой всё просто, а вот с запрессованной придётся повозится. Мне обычно удается подковырнуть плату плоской отвёрткой, но каждый раз, у разных производителей это не всегда удаётся совсем без повреждений корпуса, иногда откалывается кусок пластика, который затем можно приклеить обратно, если есть необходимость.

После снятия платы со светодиодами не нужно сразу пытаться извлечь драйвер, это не получится. Будут мешать провода, идущие от цоколя лампы.

Драйвер внутри светодиодной лампы

На заводе сборка происходила в другом порядке, чем мы пытаемся разобрать. Необходимо поддеть и вытащить центральный контакт цоколя лампы, так один вывод освободится, а второй можно отпаять или отрезать от самой платы, а потом при сборке его придётся удлинить.

Смотрим, как устроена LED лампочка

Теперь можно рассмотреть все детали лампы и из чего она устроена. Разработчики ламп заложили определенные характеристики в конструкцию лампы, а именно ток через светодиоды, который обусловлен несколькими требованиям, такими как температурный режим, яркость и мощность потребления, срок службы лампочки и соотношение цены и всех этих характеристик.

Теорию мирового заговора производителей, по которой производители заинтересованы делать не надёжные вещи, мы рассматривать не будем, моё мнение что это миф, всё диктует маркетинг и потребители, а производители делают то что у них заказывают, то что хорошо продаётся, значит всегда ищут середину между надежностью и ценой. В наших реалиях обычно более дешёвые товары выигрывает по продажам, в итоге имеем то что имеем.

Выход из строя лампочки в большинстве случаев происходит из-за обрыва в цепи светодиодов.

Неисправная лампа – на сгоревшем светодиоде, который обрывает цепь, можно видеть черную точку.

При эксплуатации, после включения лампочки, происходит нагрев кристаллов светодиодов и термическое расширение. Токопроводящие выводы от кристаллов делают в виде тонких нитей из золота, так как золото очень пластичный металл и хорошо переносит деформации не разрушаясь.

Коэффициент расширения у кристаллов и остальных материалов конструкции светодиода не одинаков, со временем от включений и выключений лампочки, термическая деформация разрушает вывод кристалла светодиода или место его крепления, цепь разрывается и лампа выходит из строя.

Я подробно рассказываю об этом в статьях про устройство светодиодных прожекторов и ремонт прожекторов.

К слову, для меньшего воздействия температуры на линейные размеры, хорошее решение делать светодиоды с несколькими более мелкими кристаллами, чем с одним большим такой же общей площади, и за одно это позволяет поднять напряжение питания светодиода при последовательном включении кристаллов внутри одного корпуса светодиода.

Светодиод для лампы с тремя кристаллами, работающими в облегченном режиме

Доработка лампы для увеличения срока службы

Первая доработка заключается в снижении тока через светодиоды, что позволяет значительно продлить срок службы лампы, яркость свечения при этом неизбежно снижается. Снижение яркости при снижении тока через светодиоды происходит не линейно, с некоторым отставанием, так что снижением тока достигается дополнительное повышение КПД светодиода, что в свою очередь еще больше снижает температуру кристаллов, такой доработкой убиваем двух зайцев.

Для наглядности КПД светодиода и потерь в виде тепла, дан график зависимости тока через светодиод и яркости свечения, где показана нелинейная зависимость.

Зависимость яркости светодиода от прямого тока с учетом тепловых потерь

Обычно это легко сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Нужно найти на плате резистор или пару резисторов включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом – это датчик тока который нас интересует. Такой резистор – датчик тока, есть абсолютно во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и везде сопротивление датчика единицы Ом.

Первая переделка схемы драйвера LED лампы

Резистор нужно заменить на резистор бОльшего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.

Доработка схемы – показан резистор обратной связи

Даже незначительное снижение тока через светодиоды и мощности лампы существенно продлевает срок службы, так как температура самого кристалла светодиода снижается гораздо в большей степени, чем температура наружного корпуса лампы из за теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-припой-проводник платы и т.д., и уменьшается тепловое расширение разрушающее место крепления проводника к кристаллу.

Возьмем случай для наглядности как тепло передается от кристалла в окружающую среду: допустим линия электропередач где нибудь либо очень длинная, либо сечение проводов маленькое, при включении приборов разной мощности происходит заметная “просадка” напряжения , чем выше мощность потребителя, тем больше просадка напряжения (потери).

Читайте статьи про потери напряжения при постоянном токе и про потери в кабельной линии.

Так и с теплом у светодиодов, при одном и том же тепловом сопротивлении, при меньшей мощности на кристалле, тепло лучше передаётся на корпус и в окружающий воздух (меньше “просадка”).

Более дорогие лампы отличаются большим количеством светодиодов на меньшем токе и заниженной мощности, чем у более дешёвых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше и режим светодиодов более щадящий. На фото ниже лампочка с заявленной светоотдачей около 108 Лм/вт, тогда как обычно это не более 100 лм/вт.

Светодиодная лампочка с большей светоотдачей

Я обычно занижаю мощность на 20-30%, но делаю это на новой лампе, пока золотые проводники еще крепкие.

Та же лампа, со вскрытой колбой

Делал занижение мощности когда проводил ремонт светодиодной лампы, но тут для надёжного результата нужно снижать ток через светодиоды как минимум на 50%, так как все светодиоды из одной партии и работали в одинаковых условиях, раз один сгорел, то остальные будут один за одним все потихоньку выходить из строя, лампа долго после ремонта не проработает без занижения мощности, если конечно не заменить сразу все диоды на новые, но это не всегда приемлемо.

Плавное увеличение яркости при включении

Вторая доработка позволяет включать лампу плавно, например для применения в спальне.

Для этого нужно включить позистор (терморезистор с положительной температурной зависимостью, или термистор PTC) параллельно всем или большей части светодиодов.

Доработка светодиодной лампы для плавного включения яркости

Работает схема просто: Пока позистор холодный, его сопротивление минимально и ток течет через часть светодиодов и позистор и постепенно разогревает его. По мере прогрева, сопротивление плавно нарастает и плавно включает в цепь остальные светодиоды – яркость плавно нарастает.

Доработка светодиодной лампы позистором

Доработка светодиодной лампы термистором для плавного розжига

Драйвер для последовательно включенных светодиодов, который используется в люстре, и его схему я подробно рассмотрел в статье Почему перестали гореть светодиоды в люстре.

Позистор нужен с холодным сопротивлением 330-470 Ом, его маркировка wmz11a, такие есть в продаже или их можно добыть из энергосберегающей лампы мощностью 32 вт, в менее мощных КЛЛ, позистор с холодным сопротивлением 1 кОм и более, что не очень подходит для нашей доработки, разве что взять их несколько штук и соединить параллельно, но я этот способ не пробовал.

Позистор (терморезистор), который входит в схему КЛЛ

Источник: https://SamElectric.ru/lamp-osveshhenie/peredelka-shemy-svetodiodnyh-lamp.html

Светодиодная лампа своими руками, преимущества и недостатки, схема, инструкция

Казалось бы, зачемделать светодиодную лампуиз подручных материалов своимируками, если огромное количество и в большом разнообразиилэд-светильников сегодня можно купить в магазинах – стоимость, энергоэффективностьи долговечность у самодельныхсветоисточников при правильном подходе могут быть намного лучше, чем у покупныханалогов. Рассмотрим принцип работы, плюсы и минусы, виды схем и поэтапныйпроцесс сборки такого прибора.

Принцип работы led-устройства

В основе работы любого led-элементалежит небольшой полупроводниковый плоский кристалл. При прохождении через негоэлектрического тока образуется однонаправленное перемещение электронов, врезультате которого образует столкновение частиц на границе p-n-перехода. Приподдержании стабильности этого процесса посредством подачи постоянногонапряжения генерируется поток световых частиц – фотонов. Собранная своимируками на базе такого лэд-кристалла или заводская светодиодная лампа излучаетсвет.

Обратите внимание! Существуют 4 основных типа светодиодных матриц – DIP с двумя проводниками (используется в гирляндной продукции), «Пиранья» с четырьмя выводами (применяется в авто-светильниках), SMD (наиболее распространенный вариант в бытовых лампах) с верхним компактным расположением кристалла и СОВ с размещением светодиода непосредственно в плате.

Преимущество и недостатки самодельнойлампы

Самый большойнедостаток промышленных светодиодных ламп – чрезмерно высокая цена. Поэтомуесть смысл в изготовлении ее своими руками. Так у самодельных версий естьследующий ряд преимуществ:

  1. При соблюдении правил сборки и качественных материалах срок службы прибора может превышать далеко за 100 тыс. часов непрерывного свечения.
  2. Энергоэффективность (соотношение затраченной мощности и произведенной светимости – Вт/Лм) существенно выше чем у аналогов.
  3. В расчете на суммарную стоимость всех применяемых компонентов самодельная лампа окупается гораздо быстрее своих покупных версий.

Главным минусомсамостоятельно собранных лэд-лампочек является отсутствие на нее гарантии.Однако при использовании исключительно качественных комплектующих и правильнойсборке он легко нивелируется.

Основная проблема тех, кто своими руками хочет собрать светодиодную лампу, это трансформация электрического тока для ее питания из переменного в пульсирующий и постоянный и перевод напряжения на 12 вольт. Кроме того, придется решать такие практические задачи – как в пространстве распределить диоды и компоненты, выполнить качественную изоляцию и обеспечить хороший отвод тепла.

Схемы светодиодных ламп

Существует два основныхварианта схем для светодиодных ламп, которые можно изготовить своими руками:

  1. На диодном мосте.
  2. С резисторным сопротивлением.

Рассмотрим их подробно,а также как изготовить светодиодный элемент на их основе.

Вариант с диодным мостом

Данная схема включаетчетыре разнонаправленно подключаемых диодных элемента. Подобный мостпреобразует обычный ток сети на 220 В синусоидального характера в необходимыйдля самодельной лэд-лампочки – пульсирующий. Принцип его работы достаточнопрост: каждая полуволна пропускается через два диода-модуля, и потому онипеременяются, теряя свою полярность. Подключение выглядит следующим образом:

  1. Перед самиммостом (со стороны подсоединения бытовой сети) на «+» подводится конденсатор,например, С10,47х250 В.
  2. Перед контактом«-» устанавливается блок сопротивления на 100 Ом.
  3. С тыла мостапараллельно монтируется еще один с аналогичными параметрами конденсатор. Егоназначение – сглаживание перепада напряжения сети.

Изготовление светодиодного элемента

Проще всего сделатьсамому лэд-светильник, взяв за основу плату от уже отработанного аналогичногоприбора. Однако прежде чем начать сборку, нужно удостовериться в том, что всекомпоненты сохраняют работоспособность. Для этой цели можно применить блокпитания от компьютера, телефонной подзарядки или любой АКБ. Главное, чтобы ихвыходное напряжение не превышало значения в 12 вольт.

Важно! Если нужно собрать на старой лед-матрице от ранее использованной лампы, то вышедшие из строя светодиодные элементы можно просто распаять своими руками, а на их место поставить новые. При этом основное внимание должно уделяться правильному расположению анодов и катодов, их плотному соединению. Ни в коем случае нельзя допускать случайного соединения соседних электродов – это может привести к замыканию и перегоранию схемы.

Как вариант, цепочка насветодиодах может собираться полностью с нуля. В этом случае алгоритм действий своимируками выглядит следующим образом:

  1. Десять светодиодных элементов последовательно спаиваются по принципу – анод одного к катоду соседнего.
  2. В итоге девять соединений и пара свободных проводников по краям цепочки.
  3. Далее концы припаиваются к проводникам.

Приборы с резисторным сопротивлением

Собрать своими рукамисхему также можно на двух резисторах 12 k.Для этого потребуется спаять последовательно состоящие из одинаковогоколичества светодиодных кристаллов две цепочки. При этом если одна из нихприсоединяется к первому модулю катодом, то другая ко второму – анодом.

Ввиду того, чтоинициация лэд-элементов происходит в схеме последовательно, эффект пульсациисглаживает и свет от нее идет мягкий, полезный и не раздражающий зрение.Поэтому ее можно рекомендовать для замены стандартной настольной лампы.

Чтобы получить светильник большой яркости можно подобным образом своими руками соединить до 40 led-кристаллов. Большее количество светодиодных элементов требует особых навыков и опыта в сборке электросхем.

Собираем простую лампочку из светодиодов

Прежде чем решиться насборку светодиодной лампы своими руками, нужно тщательно продумать, где и какбудет крепиться и помещаться такая схема. Рассмотрим, какие основные материалыдля этого понадобятся, какие варианты корпусов для них можно применить и каквыглядит пошагово процесс сборки самодельного светильника.

Материалы для изготовления

Для изготовлениясветодиодной лампы с заданными характеристиками своими руками потребуютсяследующие материалы:

  1. Светодиоды. Это могут быть как отдельные элементы, например, НК6 с силой тока 100 мА и падением напряжения в 3 В, так и готовые лед-полоски.
  2. Диоды-выпрямители или мосты, например, 1N4007.
  3. Предохранитель (можно извлечь из цоколя отработанной лампы).
  4. Конденсатор, емкостью и величиной напряжения равными лэд-кристаллам в собранной цепочке.
  5. Основа для крепления светодиодов. Это может быть пластиковая или картонная конструкция с хорошими электроизолирующими и пожаробезопасными свойствами.
  6. Клеящее средство для монтажа диодов к каркасу.

Важно! Нередко для работоспособности лампы, собранной своими руками из схемы светодиодных элементов, требуется драйвер. Это может быть устройство как самодельного, так и заводского изготовления, типа bp 2832а.

Корпуса для светодиодных приборов

Для максимальной простыи быстроты сборки светодиодной схемы можно использовать следующие вариантыкорпуса:

  1. Цоколь лампынакаливания.
  2. Корпуслюминесцентного светильника.
  3. Галогеноваялампочка.
  4. Специальноизготовленный каркас.

Использование первогометода предполагает извлечение колбы и спирали, а затем размещение внутрисхемы, а снаружи на плате диодных элементов. Собранную конструкцию можнозакрутить в любой патрон, однако эстетичность такого светильника будет не навысоте. Поэтому подходит больше для закрытых плафонов.

Второй способ болееудобен и практичен. При этом сначала колбу нужно демонтировать, а плату изцоколя извлечь. Далее возможны следующие варианты сборки:

  1. Лед-кристаллы вставляются в заранее просверленные отверстия в крышке, размещаемой под колбой, а компоненты устанавливаются в цоколь.
  2. Плата со светодиодами помещается внутри цоколя, при этом лэд-элементы крепятся в крышке из-под пластиковой бутылки или подходящего размера кружка из пластика.

Оба варианта имеют эстетичный вид и вполне позволяют использовать такую светодиодную лампу в открытой люстре. Применение галогенок для этой цели весьма ограниченно – ввиду невозможности потом вкрутить их в стандартный патрон. Такой метод применим для изготовления своими руками индикаторов и специальных приборов.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим, какизготовить своими руками простейшую светодиодную лампу на базе люминесцентногоцоколя типа Е27. Для начала необходимо подготовить следующие материалы:

  1. Цоколь модификации Е27 от перегоревшей старой энергосберегающей лампы.
  2. RLD2-1-драйвер.
  3. НК6-диоды.
  4. Фрагмент плотного картона, лучше пластика.
  5. Моментальный клей.
  6. Провода.
  7. Ножницы, паяльная станция, плоская отвертка, плоскогубцы и прочие сопутствующие инструменты.

Сама инструкция посборке своими руками элементарной светодиодной лампы выглядит так:

  • Разбирается старая люминесцентная лампа. Для этого на цоколе находятся углубления с защелками. Их нужно просто поддеть отверткой, и трубка с платой отсоединится.
  • Далее нужно демонтировать светоизлучающие трубки и извлечь круглую пластинку с шестью отверстиями.
  • К пластике закрепляется аналогичного диаметра картонное или пластиковое основание – для надежного крепления светодиодов.
  • В основании прокалываются по два отверстия под каждый из шести монтируемых диодов. Если используется картон, то последние нужно приклеить, а если пластик – просто прижать лед-элементы за счет электродов.
  • К каждой паре из 3 светодиодов по 0,5 Вт подсоединяется параллельно по одному драйверу RLD2-1 в соответствии со следующей схемой.
  • Припаять входные контакты драйверов к клеммам цоколя и установить их внутрь.
  • При этом между ними и платой обязательно положить еще одну картонную или пластиковую прокладку для электроизоляции.
  • Вставить основание с диодами в цоколь.
  • Подключить к сети и проверить работоспособность светодиодной лампы.

Собранный своими рукамипо такой схеме лед-светильник будет потреблять всего 3 ватта и выдаватьсветимость порядка 120 Лм. Ее можно закрутить в любой подходящий по параметрамэлектропатрон.

Рекомендация! При вскрытии люминесцентной лампы нужно быть крайне осторожным, чтобы не повредить трубки, так как в них содержатся ядовитые вещества! Выкидывать в места утилизации бытового мусора содержимое прибора также не рекомендуется.

Основные выводы

Наличие в широкомдоступе радиотоваров и бытовой осветительной техники позволяет любому желающемусвоими руками изготовить светодиодную лампу. По сравнению с магазинскимианалогами она будет иметь следующие плюсы:

  1. Долговечность свыше 100 тыс. часов.
  2. Высокая энергоэффективность.
  3. Низкая себестоимость.

Таким образом можно сделатьсветодиодную лампу вечной – по факту при правильной эксплуатации онапроработает и 50 и более лет. При этом существует два варианта сборки ее схемы– на диодном мосте и с резисторным сопротивлением. Второй метод позволяетсделать более мощные и сложные по конструкции светильники.

Для изготовления своими руками лампы на базе светодиодных элементов потребуется старый цоколь от люминесцентного прибора освещения, диоды, конденсаторы, предохранитель, провода, материал для крепления, а также паяльник, ножницы, отвертка, плоскогубцы и другие простейшие бытовые инструменты.

Если вы знаете другиеспособы изготовления своими руками светодиодной лампы, обязательно поделитесьинформацией с нашими читателями в комментариях.

ПредыдущаяСледующая

Источник: https://svetilnik.info/svetodiody/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html

Поделки из сломанных светодиодных ламп

Фото 1.

 Не выбрасывайте неисправныесветодиодные лампы! Даже если не можете их отремонтировать, всё равно невыкидывайте! Из них можно сделать бесчисленное множество поделок. 

 Потребовались мне как то светодиоды длямакета, и сломанная светодиодная лампа оказалась под рукой.

Только благодаря  неисправности лампы я обнаружил, чтопозаимствованные из неё светодиоды, светят намного ярче при меньшемпотребляемом токе, чем те которые я использовал раньше в качестве индикаторов,и как оказалось впоследствии это явление связано с совершенно новымитехнологиями, которые в настоящее время применяют для изготовленияэнергосберегающих ламп. Если приложить руки, то из вышедших из строя ламп можносделать новые замысловатые светильники, гирлянды, подсветки садовых дорожек,ступенек.

 Впереди длинные зимние вечера – время засучить рукава.

 Итак, лампа сломана,и починить её не удалось, а это значит, что из неё можно сделать новую лампу,светильник, который уже не повторит все ранее существующие.

На фото 1 светильник из фужера, предназначенного длямаленьких свечек. Теперь благодаря 3-м светодиодам из энергосберегающей лампыон может работать ночи напролёт, не требуя обслуживания.

Фото 2.
Фото 3.

 Для примера я снялнесколько светодиодов из неисправной лампы, соединил их параллельно в виденебольшой гирлянды и через ограничивающий резистор подключил к источникупитания, например к зарядке мобильного телефона, всё равно без дела лежит.

  Светодиоды вставил внутрь высушенных плодовдекоративного физалиса. Получился небольшой ночничок-подсвечник. Только теперьне говорите, что у светодиодов неправильный световой спектр, что для глаз этонепривычно.

Нет лучшего рассеивателя света, чем природная материя растения,создающая мягкое, тёплое, комфортное излучение. 

Вынутые из лампы светодиоды светят неприятно ярко (фото 2), но стоит их поместить в природные абажуры, неприятная резь в глазах сменяется теплом (фото 3). 

Фото 4.

  Преимущество этой свечи (фото 4) в её долгожительстве иотсутствии копоти.

Фото 5.
Фото 6.

 Это не керосиновый светильник (фото 5, 6 показаны при разном освещении), аэлектрический. Правда сетевой шнур давно обрезан и теперь это мобильнаяпереноска с почти естественным светом огня и всё благодаря физалису.

                             На фото 7 

светильник ночник из шкалы ретро радиолы.

Фото 7.

 Но было бы нечестно навязыватьвам свои фантазии, а поэтому я просто остановлюсь над технической сторонойпроекта.

                               Как снять светодиоды

1.      С помощью двух паяльников. Здесь безкомментариев, вроде всё понятно.

2.      С помощью строительного фена. Горящей струёйвоздуха нагреваю обратную сторону монтажной платы светодиодов до момента, кодаприпой становится мягким. Далее диоды с помощью пинцета снимаю с нагретыхконтактных площадок.

3.      Вместо фена использую электропечь (печка снагревающей платформой). Вместо печки может быть металлический брусок большоймассы  положенный на пламя горелки инагретый до температуры 220 градусов по Цельсию. На нагретый брусок кладумонтажную плату и когда припой размягчится, снимаю элементы.

4.      Если монтаж выполнен на плёночном покрытии, тоучастки контактных площадок с диодами можно вырезать ножницами.

Во избежание выхода светодиодовиз строя я не подвергаю их долго воздействию высокой температуры.

                            Отбраковкасветодиодов

 С одной ленты можно снять до 30 светодиодов. Какправило, такое большое количество элементов рассчитано на напряжение 3 вольтадля каждого (в одном корпусе один полупроводниковый элемент) и если приложитьэто напряжение через резистор, ограничивающий ток, к диоду в прямом включении,то он будет светиться, что говорит о его исправности.  В обратном направлении ток через диод не потечёти поэтому он функционировать не будет, и в то же время ему не грозит выход изстроя.

Рис. 1.

 Однако попадаются лампы с меньшим количеством светодиодов, что говорит отом, что в одном корпусе соединены последовательно два полупроводниковыхкристалла и для проверки их работоспособности потребуется напряжение в 2 разабольше, что составит 6 вольт. Дальше – больше, доходит прогресс и до 12 вольт,а также встречаются матрицы, включающие в себя большое количествополупроводниковых кристаллов, требующие большой ток  для яркого свечения и радиатор для отводатепла.  

 Для поделок лучше и безопаснее использовать простыедиодные сборки на 3 и 6 В. Такие элементы достаточно ярко горят при малом токеи совсем не выделяют тепла.  Для проверкисветодиода на живучесть последовательно с ним необходимо включить резисторноминалом около 68 — 150 Ом, ограничивающий ток.

               Как включитьнесколько светодиодов.

 Я соединяю все диодные сборки параллельно ипоследовательно с ними устанавливаю резисторы, ограничивающие ток. 

Рис 2.

Такоевключение компонентов удобно тем, что вышедший из строя диод не мешаетпродолжать светиться остальным и для такой схемы включения потребуетсянизковольтный источник питания.

 Длясоздания декоративных светящихся композиций максимальное количество светодиодовследует выбирать исходя из максимально допустимого тока источника питания,батареи, аккумулятора, сетевого адаптера.

Все эти источники питания, включаятелефонную зарядку неспособны создать пульсирующий свет, который можетпоявиться в результате некачественных деталей блоков питания энергосберегающейлампы.

 Простые светодиодные матрицы, включающие всебя один – два компонента, достаточно хорошо светят при токе 5 мА, и еслиадаптер рассчитан на 1 А, сделаю поправку до 0,7 А (просто не верю надписям наиностранном), то количество подключённых деталей составит 700 мА / 5 мА = 140,то есть до 140 светящих точек получается.

       Как лучше включитьограничивающий ток резистор?

 Если я собираю гирлянду для себя, то резисторограничивающий ток, включаю последовательно с каждым светодиодом (рис. 2). Это оченьнадёжно и долговечно. 

Рис.3

Так, если группу светодиодов подключить через одинрезистор (рис. 3), то при выходе одного светодиода ток начинает распределяться междусоседними диодами, увеличивая яркость, что уменьшает их долговечность, то естьнадёжность. Опять же, резистор для каждого светодиода, пропуская через себяслабый ток (5 мА) рассеивает минимальную мощность, а поэтому тепло на нём невыделяется, и его габариты могут быть самыми маленькими. На рисунке 3 смешанное соединение элементов.

  Выбор номинала резистора, ограничивающего ток.

 При питании от элемента с номинальнымнапряжением 3 вольта достаточно иметь резистор 68 Ом.  При питании от напряжения 5 вольт, резистор, ограничивающий ток, имеет номинал около430 – 470 Ом, а при 12 вольт – около 2,2 кОм.

Рис. 4.

  Невсегда удаётся узнать, какие светодиоды стоят в энергосберегающей лампе,поэтому проверку начинаю с 3-х вольт, постепенно увеличиваю напряжение. Безрезистора, ограничивающего ток, уже при 5-и вольтах напряженияполупроводниковый кристалл вспыхнет единожды.

При параллельном включениидиодов (рис 3), ток, протекающий через резистор равен сумме токов каждого электронногокомпонента, поэтому номинал резистора уменьшится, (его номинал необходимо будетподелить на число светодиодов), при этом возрастёт мощность рассеивания на нём.

 Так, если для светодиодной сборки,рассчитанной на напряжение 6 вольт, потребуется сопротивление 150 Ом, то есливключить три диодные сборки параллельно через один резистор, его номиналсоставит 50 Ом.

                         Выбор источника питания.

 Можно запитать новый светильник от батареи, отаккумулятора, с последующей подзарядкой, от сетевого адаптера на 5 вольт, 6 –12 вольт.

Рис. 5. D — светодиод, R — резистор.

 Снятые светодиоды длянадёжности лучше распаять на печатных платах маленького размера.  Это спасёт их от расслоения в случае натяжениясоединительных проводов. На этих же платах я располагаю резисторы (SMD) для планарного монтажатипоразмера 0603.

Время творить уже наступило!ыборограничивающрекламкламным,ным надписям лампы.лизости

Источник: http://dedclub.blogspot.com/2016/12/blog-post.html

Источник: https://HouseChief.ru/kak-sdelat-zhulika-iz-svetodiodnoj-lampochki.html

Как сделать светодиодную лампу

   Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

   Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

   Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Светодиодная лампа 5,5 ватт

   Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания LED ламп

   Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:

  • резистор 100 Ом * 1 Вт,
  • резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
  • любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
  • неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
  • электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
  • и, конечно, любые одинаковые светодиоды.

   Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:

   Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!

   Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке. Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! С Вами был Тёмыч.

   Форум по LED

   Обсудить статью Как сделать светодиодную лампу

Источник: https://radioskot.ru/publ/svetodiody/kak_sdelat_svetodiodnuju_lampu/3-1-0-895

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни».

Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к.

эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку.

Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей.

Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.

Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.

https://www.youtube.com/watch?v=oaS6Ir1LxLA

Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.

На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.

Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.

Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.

Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.

Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.

Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.

Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.

Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.

Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.

Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.

Приклейка плафона

После испытаний и подтверждения работоспособности отремонтированной лампочки можно смело приклеивать на место ее плафон. Для этого аккуратно намажьте внутреннюю поверхность торца основания и плотно прижмите сферический плафон, подержите так пару минут и затем отложите собранную LED-лампочку в укромное место, чтобы дать клею затвердеть. Некоторые рекомендуют использовать силиконовый клей, чтобы было легче вскрывать лампочку для повторного ремонта.

Итак, вы смогли починить светодиодную лампочку своими руками, и у вас остались в запасе еще 6 светодиодов, с помощью которых есть возможность починить и другие устройства в будущем.

Источник: https://ichip.ru/sovety/remont/kak-pochinit-led-lampochku-samostoyatelno-poshagovaya-instrukciya-425912

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как сделать цветомузыку из светодиодной ленты
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ЭлектроМастер
Как сэкономить на электроотоплении

Закрыть